Об Италии
Только на курортах Лигурии и Тосканы можно познать истинную прелесть Италии!
Также читайте:
Кто не слышал о музыкальных фестивалях в Сан-Ремо, ярмарках Генуи, парусных регатах Портофино, ослепительных фейерверках Рапалло, золотых песках пляжей Тосканы и маскарадах Виареджо? Восточное побережье Италии – это излюбленное место отдыха мировых знаменитостей. Что притягивает их сюда?
Лигурия
Итальянская Ривьера начинается от Вентимильи, от границы с Францией. Отсюда же начинается и Лигурия - одна из самых маленьких и самых красивых областей Италии. Это -земля, которую надо смаковать не спеша, перелистывать постепенно, исследуя сокровища маленьких рынков, гнездящихся между портиками древних дворцов, поглаживая спины кошек, дремлющих на солнце, восхищаясь ее бесценными соборами, отражающимися в море, бродя среди рыбацких сетей, надкусывая соленую лепешку-фоккаччу и запивая ее белым вином, пахнущим золотом и морем...
Почти три четверти побережья Лигурии смотрят прямо на юг, встречая "лицом" теплые африканские ветры, идущие с моря. А то, что со спины Лигурийскую Ривьеру прикрывают довольно высокие горы, создает круглогодично мягкий климат. Так, в районе Сан-Ремо среднегодовая разница температур составляет всего 15 градусов и зимой почти никогда не опускается ниже плюс 9-10.
Туризм в Лигурии родился еще в середине прошлого века. после того как англичанин по фамилии Тейлор, поправив здесь здоровье, устроил в британской прессе "агрессивную", как бы сейчас сказали, рекламную кампанию.
Англичане повалили на Ривьеру отдыхать и жить: к концу прошлого века в здешнем городке Бордигера, например, британская колония даже превысила по численности местное население.
Конечно, только английскими аристократами дело не ограничилось. На Западной Ривьере жили Камиль Коро и Клод Моне, на Восточной - Чарлз Диккенс, Перси Шелли, Дэвид Лоуренс, отдававшие предпочтение средневековому городку-крепости Порто-Венере.
А красоты залива Специи в "конце" Ривьеры-ди-Леванте кто только не воспевал: и Петрарка, и Д'Аннунцио, и Кардуччи... "Средиземноморье просто изумительно. Когда солнце садится за островом Порто-Венере, и все море - как молоко, которое пересекает огненная дорога, а вдали - аметистовые острова, оно слишком красиво..." Это Дэвид Лоуренс. "По носу корабля среди огней Ла Специи дрожала свежестью голубых олив гора Леричи, в то время как зима ласкала рассвет нежными руками бриза, горькими от соли; и лодка Шелли, как на эстампе, где зеленое исчезает в небесно-голубом, приставая к берегу, ранила воздух Порто-Венере; затем проявилось утро - и все побелело. Италия, ты - заря весенних зим в заливе Ла Специи..." Это - уже наше время, Пьер Паоло Пазолини.
Сан-Ремо
В честь ее же щедрые местные власти назвали и здешний променад -Корсо дель Императриче, проспект Императрицы. Бывал здесь и наследный германский принц Фридрих Вильгельм, но в честь его променада не назвали. Хотя немецкие туристы с тех пор на здешнем берегу не переводятся.
Игорными домами нас теперь не удивишь, поэтому замечу лишь, что внушительное здание казино построено в 1905 году, а играют здесь, в основном, в классическую и американскую рулетку, "шмен-де-фер" ("железку"), "тридцать и сорок".
Любому россиянину Сан-Ремо известен по Фестивалю популярной итальянской песни. Но кроме него, здесь каждый октябрь проводится фестиваль авторской песни, международный конкурс гитаристов (май), августовский Антикварный салон. Ежегодно на "Дни Нобелевской премии" съезжаются со всего мира ее лауреаты.
Вокруг города - сплошные оранжереи: кроме туризма, основной доход провинции дает индустрия выращивания цветов, размах которой не меньше, чем в Голландии.
Генуя
Петрарка называл Геную "королевским городом, гордым своими людьми и своими стенами". Стендаль - "лабиринтом улиц шириной в четыре шага". Эти улицы сохранились в прежнем виде в районе старого города. До поздней ночи они полны разноязыким народом.
Особенно - Виа дель Пре, Улица Святого Отца, с незапамятных времен известная всем российским морякам как "Колбаса": в магазинчиках по сторонам этого узкого и, кажется, бесконечного каменного лабиринта, протянувшегося от самого порта, можно приобрести любой, самый диковинный товар.
Здесь есть что посмотреть и любителю старины, и тому, кто живет минутами сегодняшнего дня. Огромный ярмарочный комплекс, "крестным отцом" на открытии которого три десятка лет назад стал случившийся в Италии советский премьер Косыгин, практически никогда не пустует. Но, пожалуй, изо всех выставок наиболее впечатляет ежегодный Морской салон, куда со всего мира свозят новейшие образцы "малого флота" - от надувных плоскодонок до отделанных золотом океанских яхт.
В историческом центре - музеи и картинные галереи, достойные самого привередливого взгляда. Впрочем, серьезными музеями в Лигурии никого не удивить - в Империи стоит зайти в музеи оливкового масла и морской, в Савоне - в городскую "Третьяковку'а в Специи посмотрите новую, но весьма богатую коллекцию художественного музея имени Амедео Лиа.
Из Генуи, прижатой горами к самому побережью, вышли Христофор Колумб и Никколо Паганини. На международный конкурс молодых скрипачей имени Паганини в Геную съезжаются музыканты не только из Европы, но и из Америки, Японии и Китая. В семидесятые годы его с пунктуальностью хоккейной сборной выигрывали советские исполнители. Дошло до того, что организаторы конкурса неофициально попросили наши музыкальные власти присылать своего участника через раз, "а то интерес к конкурсу начинает падать - всегда русские побеждают..."
Ривьера-ди-Леванте
Нельзя не разделить тихое благоговение Ги де Мопассана. Эта часть, "начало" Восточной Ривьеры - действительно уголок рая, раскрашенный в тысячу цветов. Между Портофино и Монельей, омываемый морем и огороженный холмами в цветах, сохранился естественный оазис, где рука человека, конечно, вмешивалась, но не победила богатство окружающей природы.
Начнем с мыса Портофино, одного из самых знаменитых парков Италии и своеобразного символа этого побережья. Шагая по его тропинкам, попадаешь словно в шкатулку с драгоценными камнями. На холмистом мысу, в профиль напоминающем сказочную рыбу-кит, по капризу природы сошлись две растительные зоны - средиземноморская и среднеевропейская: здесь, на пространстве какого-то гектара, обнаружено более 700 видов растений.
Мыс прикрывает с моря миниатюрную бухту и порт, прославленную "пьяццетту" Портофино - маленькую площадь на берегу с раскрашенными пастелью фасадами домов. Мол, спуск к воде, миниатюрные картинные галереи, бары и ресторанчики, всемирно-известное открытое кафе-мороженое: мороженое делают тут же, и оно несравненно сладкое.
Портофино знаменит своими "звездными" гостями и обитателями, а также богатейшей культурной афишей, достойной иной государственной столицы. Здесь есть даже свой маленький драматический театр. При этом городок (поселок? хутор?) бережно хранит секреты последних мастеров топора и рубанка, гордится последними виртуозами плетения кружев, вышивки макраме.
Каждый год в начале мая из Портофино стартует традиционная междуна-родная парусная регата, в которой участвуют океанские гоночные яхты со всего света.
Стартуем из Портофино и мы, и по петляющей под скалами дороге едем в Санта-Маргериту Лигуре
Жители и постоянные гости называют Санта-Маргериту любовно-панибратски "Санта". Прожив здесь пару дней, отведав ее свежевыловленных креветок, прогулявшись вдоль набережной и заглянув в ее модные магазины и рестораны, так же ее будете называть и вы.
Кстати, проголодавшись, обратите внимание на ресторан "Конюшня монахов" - на холме прямо над заливом: изысканнейшая кухня, любезнейшие хозяева и карта вин, напоминающая по объему "Капитал" Маркса.
До Рапалло отсюда - всего пара километров. Прямо в воду опустил фундамент маленький, почерневший в веках миниатюрный замок-крепость, когда-то защищавший город от пира-тов-сарацинов. Теперь там устраивают художественные выставки. Но каждый июль замок вспыхивает настоящим огнем - огнем фейерверка: Рапалло чествует свою святую покровительницу, Мадонну Монталлегрскую.
Рапалло считается самым старым поселением провинции. Еще до римского владычества здесь жили таинственные лигуры-тигуллы, которые и дали имя как всей области Лигурия, так и Тигуллийскому заливу на берегу которого расположился Рапалло. От них ничего не осталось, зато прямо в центре городка - целехонький каменный мост, по которому, как утверждают старожилы, переправлялся через речку сам Ганнибал во времена второй Пунической войны.
На одной из здешних вилл был подписан известный "Рапалльский договор" 1922 года между Россией и Германией.
До начала нынешнего века в Рапалло приезжали, как правило, только те, кто владел многочисленными патрицианскими виллами в городке и его окрестностях. Сейчас обстановка стала более демократичной, хотя своего аристократического духа Рапалло отнюдь не растерял. Достаточно заглянуть, например, в отель "Европа", четыреста лет назад служивший домом маркизов Серра, а теперь переоборудованный в уютную современную гостинцу. Или - в царствующий над бухтой "Эксельси- ор палас", куда селит наших туристов компания "Люкс-тур".
История этого роскошного отеля началась в 1901 году, когда на скале, с трех сторон окруженной морем, появился гостиничный комплекс с первым в Италии казино. И хотя в 1928 году казино переехало в Сан-Ремо, "Эксель-сиор палас" так и остался популярным отелем "для высшего света". Звездное время для него наступило в 50-60-х годах, когда здесь жили и отдыхали знаменитости со всего мира - герцог Виндзорский, король Иордании Ху-сейн, супруга шаха Ирана, последний король Египта Фарук и последний греческий - Константин, звезда Голливуда Рита Хейворт и звезда литературы Эрнест Хемингуэй...
Пожалуй, единственным из знаменитостей, кто здесь не отдыхал, а работал, был физик, лауреат Нобелевской премии Гульельмо Маркони, который неподалеку от "Эксельсиора" провел первые успешные опыты беспроволочной передачи сигналов (а теперь мы гадаем, кто же изобрел радио - Маркони или наш Попов, работавшие параллельно и практически одновременно).
Дальше на юг - Кьявари, родина стульев с плетеным соломенным сиденьем и самых красивых в Италии орхидей. Но чаще Кьявари зовут городом портиков. Почему? А вы пройдитесь по главной торговой улице, древней carrugio dritto ("прямой улице"), где, кстати, каждый второй уикэнд месяца располагается оживленный рынок антиквариата.
А вот и Сестри-Леванте. Сестри так и осталось приморской деревней, но сумело соединить рыбацкий дух с хорошо развитым туристическим бизнесом, оживленной торговлей и искусством. Загляните в галерею "Рицци" -и познакомитесь с работой небезызвестных Тьеполо, Рафаэля и коллеги его Рубенса.
Сестри-Леванте разделено зеленым перешейком на две бухты - Бухту Молчания и Бухту Сказок. Последнюю назвал так Ганс-Христиан Андерсен, потрясенный ее красотой. В честь него здесь учреждена премия за лучшую сказку. Не хотите поучаствовать?
Тоскана
Местное побережье часто называют - Ривьера ди Версилия. Какое из мест самое-самое? Да практически любое. Форте-дей-Марми до последнего времени был своего рода тосканским "Рублевским шоссе": иметь здесь приличную дачу считала долгом престижа каждая маломальская кино-теле-лит-звезда Италии и ближнего зарубежья.
Они и сегодня сюда приезжают -здесь свежий воздух и такое же свежее Тирренское море. Для тех, у кого своего дома тут пока нет, понастроили вполне приличные гостиницы.
В одну из них - отель-резиденс "Ундуна" на побережье Версилии, между Массой и Форте-дей-Марми - нас даже ненадолго занесло. Три гектара зелени, пальм и пиний, за которыми едва виден двухэтажный жилой комплекс. Библейская тишина, только мячик стучит где-то поодаль по теннисному корту. Среди пальм - бассейн с раздвижными крышей и стенами, с минеральной водой. Попасть в него можно прямо из гостиницы по подземному ходу.
Там же, под землей - главная достопримечательность: Термальный центр.
Воду открыли совсем недавно - случайно. Директор гостиницы с иронией рассказал, как его подчиненные заметили: рабочие, проводившие подземные работы, с большим удовольствием обмываются водой из пробившегося сквозь почву источника. Оказалось, она очень полезна, чрезвычайно богата соединениями иода и брома.
Виареджо
Двенадцать километров сплошных песчаных пляжей - это чего-то стоит! Воздух густых сосновых рощ, протянувшихся чуть вглубине вдоль берега, отделяет кислородным и шумопогло-щающим барьером набережную с гостиницами от жилых кварталов. И все это - в какой-то неуловимой атмосфере "белль эпок": кажется, только вчера среди этих пиний по утрам совершал верховые прогулки Габриеле Д'Аннун-цио, а Джакомо Пуччини на берегу соседнего озера сочинял такие знакомые сегодня мелодии...
Городская гостинично-развлекатель-ная структура работает круглогодично: приезжих здесь хватает во все сезоны. Уже мягкой зимой Виареджо проводит свой знаменитый Карнавал, существующий с 1873 года. Маскарадное шествие за сто с лишним лет выросло из простого гулянья веселых людей в масках в бесконечный парад колесниц, украшенных огромными фигурами из папье-маше.
В Виареджо есть практически все: поле для гольфа, дельтапланы, парусный спорт, "вкусные" рестораны и траттории, прекрасный шопинг, в том числе - бутики самых знаменитых флорентийских и миланских модельеров, некоторые - прямо на набережной, вдоль линии пляжей.
Ну уж если захочется чего-нибудь не совсем обычного - пройдитесь пешком 150 метров вдоль канала, разделяющего курортную зону и судостроительные верфи, и в неприметном здании найдите стеклянную дверь с надписью "Канале".
Внутри вас вряд ли что-то поразит: антураж довольно аскетичен. Главным украшением является могучий, добродушный и хитроватый хозяин, с порога уверяющий, что его редкое на сегодня имя Никколо (как у Паганини и Макиавелли, с ударением на последнем слоге) - на самом деле как раз сейчас входит в моду.
Но главное - его серия "фирменных" закусок, среди которых отмечу очищенные от панциря и приготовленные на пару "шейки" креветок со свежей клубникой и тончайшие, почти прозрачно нарезанные отварные осьминоги с гороховым соусом. И все это вприкуску с соленой лепешкой-скьяч-чатой. А рыба! А прекрасное белое домашнее вино, подаваемое "в розлив" в запотевших графинчиках!
Надоело в городе - от Виареджо до Ливорно на три десятка километров тянется вдоль побережья Национальный парк Мильярино-Сан-Россоре-Массачукколи. В нем - озеро Масса-чукколи с массой водоплавающих, гнездящихся и перелетных птиц. Здесь - одна из летних резиденций президента республики, здесь жил и творил Джакомо Пуччини, здесь в его честь ежегодно проводится музыкальный фестиваль.
Прямо из порта Виареджо можно катером добраться до острова Эльбы или в район Портофино (но там мы уже были). Или взять машину - и вглубь, на "материк" - Сиена, Флоренция, Лукка, Пиза, Вольтерра...
А каких-то 350 километров по скоростному шоссе - и вы в Риме.
Николай МИРОШНИК Вояж и отдых №7/8 1999 года.
