О Франции

Главные достопримечательности Парижа

Что обязательно нужно постетить в Париже

У каждого из нас свой Париж. Личный и неповторимый. Но есть Париж общий для всех - экскурсионный. Посмотрите направо, посмотрите налево! В толпе туристов легко проскочить - не мимо дворцов, храмов и памятников, а мимо собственных впечатлений.

Мимо главного, из-за чего мы, не парижане, едем туда - кто в первый, кто в десятый раз. Это главное - непередаваемое ощущение удовольствия от обычного течения жизни. Только здесь по-настоящему и понимаешь, что жизнь хороша и жить хорошо. Кто сказал: "Увидеть Париж и умереть"?! Вовсе наоборот. Увидеть Париж и жить дальше! Жить легко и счастливо. Впитываешь это ощущение всем организмом, чтоб хватило надолго.

Поэтому ниже - заметки именно о нескольких местах Парижа экскурсионного (там вы обязательно побываете) и о впечатлениях, без которых нельзя уходить из этих мест.

Эйфелева башня

Любители ночных прогулок имеют шанс получить удовольствие вот от какого зрелища. Нужно забраться на какую-нибудь парижскую высотку - хоть на Монмартр, хоть на башню Монпарнас или съездить на метро в Дефанс (парижский сити). Оттуда город виден почти целиком. В темноте он похож на отражение неба: только вместо звезд - огни, огни, огни. Над этим мерцающим бисером стоит, как столб пламени, Эйфелева башня. Она горит над Парижем тысячами огней.

Вообще башню освещали с того момента, как построили. Сначала это были десять тысяч газовых фонарей, затем прожектора. В двадцатых годах их сменило множество разноцветных лампочек, которые сверху донизу высвечивали на башне огромное слово - Ситроен. Надпись в хорошую погоду можно было разглядеть за сорок (!) километров. Но всему приходит конец, и через одиннадцать лет надпись сняли.

В последнее время башню освещают изнутри, используя 352 прожектора плюс отдельным светом горят цифры, высота которых, пожалуй, соразмерна с высотой стандартной девятиэтажки.

Смотреть на башню туристов обычно привозят на площадь Трокадеро. Действительно, оттуда, с холма, открывается прекрасный вид на творение Густава Эйфеля. На фоне башни туристы фотографируются, слушают рассказ о том, как писатель Мопассан и композитор Гуно призывали башню снести (она-де портит исторический облик города). И затем - опять в автобус, смотреть другие парижские достопримечательности. Увы-увы! Как мало вам досталось!

Новичку просто необходимо побывать на самой башне. И не раз, а два - днем и ночью. Благо вход на нее открыт с десяти утра до одиннадцати вечера. Башня имеет четыре смотровых площадки. На первой (высота 57 метров) - фешенебельный ресторан, куда ведет отдельный лифт. На второй (115 метров) тоже есть ресторан, но эта площадка хороша другим: отсюда открывается изумительный вид на город. Под ногами у вас будет Сена, перехваченная мостами как браслетами. За ней, поодаль, - Булонский лес. А вокруг - россыпи архитектурных памятников, каждый из которых можно рассмотреть в подробностях. Была б на то хорошая погода.

На самой высокой платформе (276 метров) расположен кабинет Густава Эйфеля, куда инженер ежедневно поднимался пешком(!), ведь лифт на башне пустили лишь через десять лет после ее постройки. Кабинет сохранился до сего дня. Теперь в нем восковой Эйфель годами беседует с восковым Эдисоном, а пришлый народ глазеет на них.

С верхней платформы город уже не так впечатляет. Все принимает муравьиные масштабы, поэтому туристу делать там особо нечего. Но народ находит, чем заняться. Молодежь, например, сладко и подолгу целуется. Парочки располагаются с наветренной стороны и с энтузиазмом предаются этому занятию. Поцелуй на Эйфелевой башне - только ради него можно отправиться в Париж! Говорят, особо впечатлительные натуры привозят сюда своих подружек, чтобы буквально под облаками сделать им предложение.

Но мало кто знает, что башня стоит на месте кладбища гугенотов, которых здесь, на окраине города, сваливали в ямы после резни в Варфоломеевскую ночь. Позже тут было картофельное поле, а во времена Наполеона - солдатский плац.

Перед Всемирной выставкой 1889 года Густав Эйфель выиграл конкурс на право строительства главного ее экспоната, который должен был символизировать технический прогресс и мощь великой Франции.

Кто мог тогда подумать, что помимо этого башне суждено стать главным символом Парижа? У башни было много недоброжелателей. Существовал целый комитет по ее уничтожению. В него-то и входили Мопассан и Гуно. Но шли годы, а башня продолжала стоять.

Чтобы оправдать ее существование, Эйфель вначале разместил наверху обсерваторию, затем там установили антенну, а теперь уж никто и не спрашивает, какой от башни прок. Теперь без нее трудно представить Париж.

За сто десять лет башня накопила множество историй о себе и своих паломниках. Одних самоубийц спрыгнуло с башни 53 человека. Иногда вниз падают и просто ради развлечения. Год назад, например, кто-то спрыгнул с парашютом. Как это ему удалось, когда повсюду заградительные сетки и охрана?

Время от времени башню "покоряют" скалолазы. Она становится местом веселых выходок. На ее вершину забирались на четвереньках, с завязанными глазами, на ходулях, а один энтузиаст спустился по лестнице на велосипеде.

Все это впечатляет, потому что даже просто подняться на верхнюю платформу обычным образом, то есть пешком, осилит не каждый. Все-таки 276 метров - это примерно семидесятиэтажный дом.

Значительно комфортней проехать туда-сюда на лифте, а потом посидеть на лавочке под огромным железным шатром. Вечером, на ветерке, у вас есть шанс услышать, как башня поет. Ветер бьется в металлических кружевах опор и вызывает в них резонанс, будто кто-то трогает гитарные струны.

Ситэ и набережные

Париж возник на острове Ситэ, который делит русло Сены на два рукава. Место прекрасное - даже крепость не надо было строить. Вокруг вода - естественная преграда. Город начинался две тысячи лет назад. Правда, имя его было Лютеция. Жило в нем некое племя паризеев. Поэтому и город позже стали звать Парижем. Примерно в то время, когда Владимир крестил Русь, Париж стал столицей французского королевства.

С того момента его центральная часть - остров Ситэ - застраивался капитальными зданиями. Многие из них выдержали века, войны, революции. Сейчас Ситэ - громадный музей под открытым небом, соединенный десятком мостов с обоими берегами Сены. Мосты здесь широки, а река узка. Поэтому не сразу и поймешь, что вот ты и ступил на ту землю, откуда есть пошла великая Франция.

Самый знаменитый музей на острове - Консьержери, первый дворец королей Франции и первая тюрьма Парижа. Ее, в отличие от Бастилии, не снесли. В конце концов она стала последним домом и для королевы Антуанетты, и для Робеспьера.

Приезжий идет на Ситэ прежде всего для того, чтобы увидеть Собор Парижской Богоматери. Темные века, когда он строился (XII - XIII вв.), судя по изяществу форм храма, - не такие уж и темные. На самом деле, к моменту закладки храма в Париже уже был университет, который, кстати, закончил епископ - инициатор строительства собора.

Нотр Дам де Пари не поражает своими размерами. Его сила в чем-то другом. Иначе почему едва ли не восемь веков здесь в буквальном смысле кипит жизнь? В тринадцатом веке собор стал религиозным центром Франции. Сюда король Людовик IX поместил Терновый Венец Христа, купленный у какого-то константинопольского купца. Увы, король отламывал от Венца шипы и награждал ими своих героев-полководцев. В результате шипов не осталось. Но Венец есть - несколько сухих голых веточек. Его каждый год выставляют для поклонения в Страстную пятницу. Вообще, религиозная жизнь идет в храме вопреки присутствию туристических толп. Во время службы места прихожан огораживаются. По воскресеньям месса проходит с участием замечательного хора и под звуки органа.

На площади Паперти - брусчатом пространстве перед главным входом в храм - есть литая плита. Это нулевой километр Франции. Надо загадать желание и перепрыгнуть плиту, сомкнув ноги и зажмурив глаза. Тогда все сбудется. Отсюда, с площади Паперти, начиналась самая древняя дорога Парижа - в Рим, к папскому престолу.

Вокруг и вдоль Ситэ - те самые набережные, которые воспеты всеми, кто только брался писать о Париже. Все так и есть: букинисты, рыбаки, клошары: Со времен Эренбурга, Бунина и Хэмингуэя здесь ничего не изменилось. Для полноты картины вам надо обязательно оказаться на стрелке Ситэ. Туристов здесь почти нет. И плещут холодные волны. Зябко. В ушах начинает звучать какая-то песня Пиаф. Временно чувствуешь себя парижанином.

Лучший вид открывается на Ситэ с крыши универмага Самаритэн (он рядом, на правом берегу Сены). Туда может подняться любой: наверху есть маленькое кафе и оборудованная смотровая площадка. Впрочем, это лучший вид не только на Ситэ, но и на всю историческую часть Парижа.

Лувр

Самый знаменитый дворец мира сейчас переживает не лучшие времена. Нет, дело не в сохранности здания или несметных богатств, собранных в нем. С этим, слава Богу, все хорошо. За исключением редких краж (которые, вопреки всему, в Лувре изредка случаются), громадному музею ничего не угрожает. Дело в другом. Теперь Лувр похож на космических размеров мумию. Все вроде на месте, а жизни нет. Той жизни, которая была характерна для Лувра на протяжении веков, пока он оставался королевской резиденцией. Это был целый город. Тысячи его обитателей проживали жизнь, порою ни разу не встретив друг друга. Чиновники, солдаты, повара, прачки - места хватало всем, включая их семьи. Благо помещений во дворце было бессчетное множество. Во дворе Лувра шла торговля снедью, а по ночам на чужого прохожего брехали собаки.

Характерно, что на протяжении веков в Лувре не прекращались строительные работы. Вначале это была крепость (части ее фундамента можно увидеть в нижней экспозиции музея), затем дворец-замок, и позже дворец-госучреждение. В последние два десятка лет здесь опять идет стройка - воздвигли футуристическую пирамиду, реставрируют не только фасады, но и залы. Видимо, Лувр - это нечто почти одушевленное. И это нечто бьется за свою жизнь.

Однако теперь уж все по-другому. Огромная каменная глыба Лувра погружается в безмолвный мрак, едва заканчивается музейный рабочий день. Войдите во двор здания ближе к полуночи. Тишина. Крикнешь "Эй!" - эхо. Жизни ушла, остались только стены.

Правда, днем здесь полно народу независимо от погоды и времени года. Люди со всего света идут смотреть гигантскую коллекцию сокровищ. Поэтому в Лувр нелегко войти (охрана, очередь в кассу), но еще труднее из него выйти. Экспозиция огромных размеров!

Тем, кто не изучает искусство специально, следует ограничиться обзорной пробежкой (часа на два). И хватит. Кстати, для новичков в Лувре продают брошюры "Первый раз в Лувре" или что-то подобное. Для облегчения восприятия.

Потеряться там невозможно (везде указатели), но слона не приметить -легко, а на плане музея местоположение всех "слонов" обозначено. Надо также запастись планом Лувра, который в избытке и на всех языках (кроме русского) есть в служебных залах при входе.

Хотя до Джоконды можно дойти и без всякого плана - стрелки вдоль стен укажут вам маршрут. И вот вы у цели. Сто очков к одному: в этот момент ее обступит очередная толпа японцев, которые будут лупить по Моне Лизе вспышками фотокамер (в Лувре можно снимать на фото и видео) и позировать на ее фоне.

Остаться с Джокондой наедине, пытливо взглянуть ей в глаза в надежде выяснить что-то важное, вам не удастся. Удовольствие от встречи смазывается наличием бронированного стекла между вами и ею. Стекло вдобавок вечно бликует от освещения (зал, где выставлена Джоконда, не имеет окон). Вот такой культпоход.

В любом случае после Лувра нужна передышка. И она у вас будет. Если выйти на набережную и пройти сотню метров в сторону Ситэ, вы обнаружите настоящий птичий рынок. Не такой большой, как в Москве, но очень разнообразный. Несколько магазинов торгуют рыбками, птицами, грызунами, кошками, собаками, цветами в кадках и прочим живым товаром. Вдоль улицы стоят клетки с курами и утками, а в глубине магазинов - вольеры с кем-то более экзотическим и дорогостоящим. Зоо-контраст с тем, что покоится рядом в Лувре, помогает вернуться к реальной жизни.

Елисейские поля

Путь на Елисейские поля стоит начать опять-таки от Лувра. Дело в том, что в Париже три арки - Карусель, Арка Звезды и Большая арка Дефанс. Все они расположены на одной линии, часть которой и есть знаменитая улица Елисейские поля. А первая арка Карусель стоит напротив главного входа в Лувр.

Пройдя через нее, вы попадете в сад Тюильри, разбитый знаменитым парковым архитектором Ленотром. По левую руку у вас останется Сена, по правую - улица Риволи, скопище дорогих отелей и бутиков. Дорожки сада Тюильри напомнят вам Петергоф и Царское село. Спешить не надо. В Тюильри можно провести хоть час, хоть день. Сиди себе в пластмассовом кресле и корми голубей.

Но кто спешит, тот быстро дойдет до площади Согласия. Правда, никакого согласия на этой площади никогда не было. Наоборот, здесь стоял эшафот, на котором казнили сначала короля и королеву, а затем революционеров, включая Робеспьера.

На месте эшафота теперь возвышается Луксорский обелиск, вывезенный Наполеоном из Египта в подтверждение своих побед в Африке, Обелиску тридцать три века, но вид его таков, будто это исключительно современное сооружение. Обелиск - редкий памятник древности, который можно потрогать руками.

И вот они, Елисейские поля, перед вами. А почему, собственно, поля? Потому что здесь на самом деле были поля. Русские казаки, войдя в Париж после победы над Наполеоном, разбили лагерь в пригороде, на Елисейских полях, и вытоптали их подчистую.

Восстанавливать угодья не стали: постепенно на этом месте стали появляться особняки французской знати и крепнувшей буржуазии. Народилась улица, которой суждено было стать парижским Невским проспектом - бомонд, магазины, удовольствия. Сейчас слава Елисейских полей уж не такая громкая, но улицу любят туристы, здесь проходят выставки, фестивали искусств. Здесь жизнь бурлит и днем, и ночью.

Однажды денежные весельчаки покрыли улицу срезом почвы со спелого пшеничного поля. Пшеница стояла стеной, затем пустили комбайн. Получилась жатва на Елисейских полях. В память о прошлом.

На самом высоком месте улицы стоит вторая парижская арка - арка Звезды. От нее, как лучи от звезды, расходятся двенадцать лучей-улиц. Это один из географических и эмоциональных центров города. Как Нотр-Дам, Эйфелева Башня или Пантеон, где похоронены великие люди Франции.

Под аркой горит вечный огонь. Нам не понять, но его каждый день тушат и сразу же зажигают вновь. Французы рассудили, что огонь от газовой горелки - пламя в сущности бездушное. Вечный огонь должно разжигать руками, как бивачный костер. Только такой огонь одухотворен. Поэтому французы решили ежедневно менять в звезде-горелке фитиль, пропитанный горячей смесью. Есть специальный офицер, который проделывает эту процедуру ближе к вечеру.

Монмартр

Теперь уж туриста из России художниками на улицах не удивишь. Как и уличными милыми кафешками. Этого и у нас стало в избытке. Не удивишь и громадным собором Святого Сердца Христа, построенном когда-то в память о погибших сынах их Отчизны. У нас теперь есть свой Храм Христа Спасителя, который в первый раз был поставлен также в честь воинов - защитников Родины.

Впрочем, не удивляться приходят люди на Монмартр, а наслаждаться. Давно уж нет здесь Пикассо, Модильяни и других великих авангардистов. Но осталась, вопреки бегущим десятилетиям, атмосфера. В монастыре, рядом с собором Сакре Кер, продолжают выращивать виноград и делают из него вино. Но вокруг-то уж давно не грязноватая бедная окраина, живущая натуральным хозяйством, а вполне респектабельный район - богатые дома, ухоженные переулки. Правда, их наличие ничуть не изменило обстановки начала века. Кажется. время здесь остановилось. Не хватает только коз, гуляющих по улицам.

У подножия Сакре Кер - большая лестница. Место привала туристов во всего света. Большую часть дня лестница освещена солнцем. Понежиться после трудных экскурсионных часов - лучше места не найдешь.

Дефанс

Район парижской деловой жизни Дефанс построен за пределами исторической части города. Парижане не захотели сажать бездушных истуканов-небоскребов в центре. И правильно сделали. Потому что это позволило возводить Дефанс единым архитектурным ансамблем. И теперь Париж имеет еще одну достопримечательность.

Дефанс, оказывается, не стоит на земле, а буквально парит в воздухе. Когда приняли решение о строительстве парижского сити, по земле, на которой он должен был вырасти, уже проходили автомобильные и железные дороги. Без них обойтись было трудно, поэтому их не стали убирать. Над ними воздвигли огромных размеров бетонную плиту и уже на плиту посадили небоскребы и прочие здания. Дерзость замысла впечатляет, как и полученный результат.

Дефанс не стал чуждым элементом в парижском антураже. Наоборот. Там была построена третья парижская арка, которая соединила старый и новый город в одно целое. Большая арка Дефанс (так она официально называется - видимо, нигде больше нет арок крупнее) венчает ось, пробивающую почти весь город насквозь.

Арку видно с любой парижской высоты. Она вполне заслуживает называться шедевром архитектуры. Белый куб со стороной сто десять метров покоится на огромном постаменте. Чтобы подойти к ней, нужно подняться по лестнице в сотню ступенек. После этого стоит обернуться и увидеть перед собой половину Парижа. Вдали мерцает огнями Эйфелева башня, а в туманной дымке едва различим собор Сакре Кер. Запрокинешь голову - над тобой крыша арки вперемежку с облаками. Не экскурсия, а жирный восклицательный знак во славу Парижа и парижан. Между тем, прагматичные французы наполнили арку функциональным содержанием - здесь поместились десятки, если не сотни, офисов.

Говорить о Париже можно бесконечно. Напиши не статью, а десять книг - будет мало. Латинский квартал, Сорбонна, площадь Вогезов, Собор Инвалидов, Люксембурский сад, Гранд Опера, прогулки по Сене и десятки прекрасных музеев. Всего не перескажешь. Поэтому стоит остановиться. Напоследок совет: возьмите с собой разношенную обувь - знакомиться с Парижем лучше пешим ходом, а не на такси.

Виталий Абрамов "Аэрофлот"

Читайте здесь еще о Франции!