Отзыв о поездке по Криту: волшебный остров

Что за тайна скрыта в чудесном острове Крит? Почему в него влюбляются все путешественники? Почему простой интерьер дома кажется роскошным, незамысловатая еда самой вкусной, вино легендарным, а мужчина – полубогом? Может все дело в гармонии? Никто никуда не спешит, и все наслаждаются жизнью! Даже торгуясь с Вами на базаре, грек получает удовольствие – для него это общение!

Греция, словно огромная олива, растрепав на ветру свои ветви, сбросила в море острова-листья. Один из них -зеленый, сочный, полный жизни Крит, пядь земли между тремя континентами, где так долго гостит лето. Крит -родина множества лабиринтов, заплутав в которых, туристы рискуют навсегда отдать этому острову свои души и сердца.

Роскошное гостеприимство

В Херсонисос — одно из самых роскошных курортных мест на северном побережье острова мы прибыли в начале мая. Еще не грянул высокий сезон, не потянулись бесконечной вереницей туристы, лавочники не устали улыбаться приезжим, двуликое слово "ксенос" в их устах, бесспорно, звучало как гость, а не иноземец, солнце лишь согревало и баюкало, а не жалило. Крит парил в неповторимых ароматах цветущих трав, кустарников и деревьев. Слух ласкали неумолкающие трели брачующихся птиц — их тут почти 300 видов. В полной готовности к усладе тела манило море. В отличие от прибрежных вод материковой части Греции оно на 4 градуса теплее — можно не вылезать часами.

Поплавав в парной водичке, расслабившись на мелкой гальке и надышавшись морским воздухом, я решила немного остыть перед экскурсией в своем бунгало. Пятизвездочная Creta Maris, как и большинство критских отелей, — это, кроме главного корпуса, импровизация под греческую деревню. Тут и там разбросаны беленькие домики с голубыми, зелеными и карими глазами-окнами, садики, дворики, мощенные плиткой (из той самой глины, которую использовали еще в минойские времена).

Открываешь дверь с тяжелыми засовами, и время устремляется вспять. Тысячелетия остаются в старинном сундуке, важно устроившимся в прихожей, века - в домотканых циновках и решетчатых ставнях, десятилетия прячутся в изящных изгибах плетеных стульев. Словом, когда попадаешь на балкон-террасу, бутылка искрящегося сухого вина, предусмотрительно оставленная на столе, замыкает эмоциональный круг, и ты пьешь легенду. Но до нее еще надо добраться.

В согласии с природой

...Я глубоко вздохнула и отправилась по тропе. Впереди поджидал, полный неожиданностей, обворожительный и непредсказуемый лабиринт. Итак, от моря я двинулась прямо к бассейну. Затем, сделав 20 шагов влево, оказалась в сказочном дворике — мечте Экзюпери, сплошь усаженном розами, каждая из которых — единственная и неповторимая. От восторга перехватило дыхание, и я сплоховала — нырнула не в свою арку. Ринулась к цитрусовому дереву, а, сорвав плод, обнаружила в руках лимон.

Приятно, конечно, но на пути к моему 859-му домику растет апельсин. Поворачиваю обратно, ищу ступени с античным орнаментом. Делаю 12 шагов вверх и понимаю, что зеленые ставни советуют мне проходить дальше. Так и делаю, и вскоре упираюсь в знакомую стену, увитую плющом. На ней, как приклеенные, и днем и ночью сидят холеные черные кошки. Вот и сейчас самая толстая спрыгивает вниз и трется о мои ноги. "Проводи меня, Мурка!" — "Мяу". И она бежит впереди меня - не зря я ее вечером подкормила. Мурка бежит уверенно, ныряет на едва заметную тропинку, несется к малиновым зарослям бугенвилий и останавливается возле бело-синего домика. "Молодец, Мурка! Получай козий сыр!" "Чего там, такая работа", — мурлычет мне киса.

В критских отелях поначалу скитаются все. Впрочем, надо сказать, с большим удовольствием. Вокруг такая благодать — сутками будешь любоваться и не надоест. Правда, есть опасность в этом тихом раю "пропасть" и ничего больше не увидеть. Поэтому, прежде чем приступить к дегустации вин, советую в подробностях изучить дорогу до дома. На худой конец запаситесь цветным мелком или покормите кошку, она не подведет, будьте уверены.

Гастрономические удовольствия

Сам Зевс провел детство на критской земле, а уж потом перебрался на Олимп. В свою очередь Крит начался с города Кносса. Кносский дворец строился в 1900 г. до н. э., он был насквозь античным уже тогда, когда античность только зарождалась. Полдня мы восхищались его сокровищницами, любовались фресками, гладили вечные камни тронного зала, трепетали в наипервейшем греческом театре. Многие прослезились. А мне больше всего понравились окружающие дворец сосны — огромные, с длиннющими иглами и ветвями до земли. Они-то, по-моему, и творят волшебство, из которого воображение рождает Минотавра.

Еще было приятно сфотографироваться со старичком-греком в модных очках и национальном прикиде (стоит — $1). Группа с помощью "мыльниц" еще долго вписывала свои порозовевшие на солнце лица в античное обрамление, а нам хотелось в горы, на "вершинку", чтобы заснять нечто эдакое. Поэтому взяли такси и махнули рукой вверх, шеф сам догадался: "К традиционной таверне". Мы закивали и вскоре оказались в местечке Айа-Ирини, где рядом прямо в скалу вросла таверна "Fegari".

Пышноволосая молчаливая гречанка поставила перед нами металлическую кружку вина (в каждой таверне оно свое, меряется на килограммы и очень дешевое: полкило — $1) и свежеиспеченный хлеб. Потом мы долго изучали меню с незнакомыми названиями и, в результате, предоставили хозяевам решать, чем нас накормить. И не ошиблись. На Крите доверчивость и добродушие гостя никогда не будут обмануты. Чем больше вы улыбаетесь в магазинах, ресторанах, на рынках, тем приветливее к вам относятся, и тем больше снижают цены.

После обеда стало понятно, почему здесь принято ужинать всей семьей в тавернах. Не имеет смысла крутиться у плиты, когда можно хорошо и недорого перекусить в приятной компании. Кстати, качество заведения проверяется именно по количеству в нем местного люда. Нет в таверне греков — не стоит и заходить.

В любом случае побывайте в псарота-верне. Не пугайтесь, греки - не в пример нашим холостякам — не лакомятся ни "чаппи", ни "вискасом". "Псаро" происходит от слова "псари" — рыба. Пресноводную "псари" не едят, смотрят на нее, как мы — на лягушек. С выбором блюд — никаких проблем. Ступайте прямо на кухню и показывайте пальцем на рыбу, которая приглянулась. Все будет сделано, специально для вас, самого желанного и единственного.

Рыбу принято готовить на решетке, чтобы ничем не испортить ее вкус. Потом ее, дымящуюся, следует надрезать вдоль хребта и полить соусом — смесью оливкового масла и лимонного сока. Иногда подают просто ломтики лимона. Лимонным соком сдабривают все, даже картошку. И у каждого хозяина — свои кулинарные ухищрения. В двух разных тавернах кушанья называются одинаково, но вкус у них совершенно разный. Хочется ходить и дегустировать, и больше ничего не делать.

Греческая кухня — вторая ловушка, в которую попадают туристы на Крите. Без сомнения, в лабиринте изысканных яств легко потеряться, но спасает... медлительность обслуживающего персонала. Конечно, официанта можно и поторопить. Но на Крите говорят: "Если я тороплюсь, то тороплюсь медленно". И обслужат вас не раньше, чем через час. За это время успеваешь опомниться от наваждения и хотя бы мысленно вырваться из рабства желудка...

P.S. Советую не оборачиваться, когда прямо у вас под ухом взорвется бубен, а аккордеон фальшиво затянет "Подмосковные вечера". Поворот головы обойдется в $1. А когда юные цветочницы положат перед вами привядший букетик роз (непонятно — зачем, их кругом рви — не хочу), советую выразить по меньшей мере недоумение. Ни в коем случае нельзя интересоваться "сколько стоит" — за любопытство придется уплатить $2, иначе не отстанут.

Другой менталитет

.

..Из таверны мы вышли в приподнятом настроении. Сделали пару шагов и застыли. Слева — великолепный вид на горы с белыми гнездами домиков на вершине, справа — заросшее зеленью ущелье, прорезанное старинным акведуком. Совсем рядом - цветущие апельсиновые деревья (женщинам знаком источаемый ими аромат по духам "Органза"). Мы еще не поняли, что "попали", и парили.

Щелкали вид за видом, охали, нюхали цветочки. Потом стали ловить машину. Ан, нет. Иномарки снуют без перерыва, но даже не притормаживают. Уже в отеле нам объяснили: здесь никто не подвозит, за работу без лицензии — бешеные штрафы. Понятия "автостоп" — не существует. Поймают — пойди докажи, что оказал любезность. Исключение — одинокая дама на обочине. Греки просто не могут не заметить и не затормозить.

Так как нас было двое — пришлось топать. А едва слышали гул мотора, прыгали на обочину. Дорога-то узкая, извилистая, из-за очередного поворота нас не видно, да и откуда тут пешие? Кому хочется в горы — ездят на машинах, мотоциклах, мопедах, велосипедах. Так умные туристы и делают. Вот только ездить по горным дорогам надо осторожно. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные придорожные часовенки-поминальники с фотографиями погибших водителей, цветами и лампадками. По их скоплениям можно вычислять самые опасные места пути.

Маки, сосны, горы, аккуратно огороженные участки земли, пригодной к выращиванию винограда и овощей... Наконец подходим к деревне. Стучимся в первый же дом — напиться. Тишина. Но дверь сама приоткрывается, и мы видим очень чистую, скромную комнату. Греки создают вокруг дома неимоверной красоты сады, а внутри - все предельно просто и функционально: циновки, шкаф, стол, на нем — графин вина и хлеб. Вот оно - хваленое греческое гостеприимство. На Крите путнику не дадут умереть от жажды и голода: угощайтесь и помните хозяев. Что мы и делаем, оставляя на столе нехитрые сувениры из Москвы.

Греческие сувениры

В Кноссе хватаем первое такси до Ираклиона - города, ставшего для туристов воротами Крита. От счастья забываем посмотреть включен ли счетчик, поэтому, когда останавливаемся в Венецианском порту, с удивлением обнаруживаем, что с нас хотят получить в два раза больше, чем положено. Впрочем, грабить нас никто не собирается. Как только водитель осознает, что мы ознакомлены с "прейскурантом", берет "по счетчику".

4000 лет турецкой оккупации, кроме разрушений, не оставили никаких следов на Крите, зато львы — символы Венеции — повсюду. Если от Венецианского порта подниматься в сторону площади Львов (львы в фонтане красуются, Посейдон, ясное дело, снесен турками), попадаешь на рынок. Вопреки сведениям из путеводителей, в сезон он работает с 9.00 до 19.00 без перерыва. Купить там можно все что угодно. Из съестного, кроме рыбы и морепродуктов, особенно хороши клубника и ранняя черешня (1 кг — $2), бесподобны апельсины и лимоны (2 кг — $1), тает во рту изюм (1 кг — $2).

Очень красивы домотканые циновки (от $5), кружевные скатерти (от $20) и салфетки (от $10). Советую приглядеться к фарфоровым тарелкам (от $5) и кубкам (от $10) с картинками на мифологические сюжеты. Обязательно купите плетеные сандалии (от $10). Если не найдете на свой вкус, закажите их тут же — в обувной лавке. Завтра они будут готовы. Хорошо сшиты меховые шубы. Норковую, из кусочков, можно купить за $200-$300, самую роскошную за $2000. Впрочем, это совсем не обязательно делать на рынке. Вывески "Меха и шубы" (по-русски) - на каждом шагу.

Заслуживают внимания ювелирные изделия из серебра и статуэтки из бронзы — красивые и дорогие. Необходимо торговаться. Для начала следует показать, что вы никуда не торопитесь и знаете истинную цену выбранной "безделушке". За добрый нрав и терпение 30%-ная скидка вам обеспечена. Мне удавалось снизить цену вдвое. Главное все же — не впасть в азарт и не просадить на базаре все деньги.

Влюбленность в Санторини

Если верить Платону, вот она, Атлантида: Крит — Царский город, Санторини - Метрополия, держава атлантов, расположенная когда-то на двух островах, цивилизация, уничтоженная самым большим на Земле извержением вулкана за 1500 лет до новой эры.

Слишком впечатлительных просим не беспокоиться! Посещение Санторини для них обернется неизбывной тоской и горем разлуки. Остров обладает волшебной магией, он притягивает к себе. Ступишь на его черную землю и потеряешь частицу души, она будет просить вернуться. И не будет уже покоя нигде, кроме этого острова. Все это мы слыхали, обо всем-то нас предупреждала художница Аня Оброскова. Но мы не послушались, сели в Ираклионе на теплоход и поехали.

Трудно передать, что чувствуешь, увидев рыжую, как ножом срезанную во время извержения вулкана скалу с белой пеной домов на самой верхушке. Глазам не веришь, созерцая пляжи с черным и красным (по цвету лавы) песком. Мороз пробегает по коже, когда видишь, что гора черного пепла в глубине моря — курится. Значит, вулкан только дремлет и неизвестно, что тут еще будет.

Все города серповидного (а до катастрофы - круглого) Санторини так или иначе обращены к кратеру вулкана. Люди живут в постоянном ощущении опасности и кайфа от этого ощущения, а также в созерцании окружающей красоты. Каждого попавшего сюда неизбежно захлестывает эта эйфория. И обязательно наступает момент, когда он молит вулкан проснуться.

Чудовище действительно время от времени не то чтобы просыпается — скорее ворочается во сне. От этого люди на острове впадают в настоящий экстаз. Женщины в венках из цветов выходят на берег, мужчины поют, старики молятся. Умом всего этого не понять. Можно лишь увидеть и заболеть Санторини. Предупреждаю: это не лечится — это навсегда.

После одной поездки будет другая, третья, четвертая... Никогда не надоест сидеть на бело-синей террасе, не надоест спускаться с первого этажа на второй (все дома на Санторини выдолблены в скале и растут не в высоту, а вглубь). Не надоест рисовать округлые, словно игрушечные, церкви с голубыми куполами, посещать раскопки, рассматривать причудливые виноградники, на которых каждая лоза (от ветров) растет в своей корзинке (может быть, поэтому вино на Санторини вкуснее любого другого). Не надоест ночевать на удивительной красоты вилле "Матея" (за $15 в сутки), и вдоль и поперек проходить совсем небольшой, в общем-то, остров, без посещения которого, путешествие на Крит лишается загадки, тайны и, пожалуй, самого прекрасного "лабиринта", в котором так и хочется заблудиться.

Флирт по-гречески

Предпочитаете отдыхать своим девичником? Ради бога. На Крите русских женщин встречают такими восхищенными взглядами, что чувство уверенности в себе остается навсегда. Притом, что греки весьма вежливы и осмотрительны. Если вы сидите в кафе и на компанию приходится хоть один мужчина, вам никогда не испортят "коленкор". А если нет, обязательно подарят цветы, предложат кофе, сок или вино, пригласят съездить в горы или прогуляться в тени деревьев. Пока вы не остались наедине, достаточно объясняться жестами, в противном случае не помешает знание языка, на котором говорит ваш новый знакомый.

Скажем, журналистское любопытство толкнуло нас на весьма двусмысленный эксперимент, в процессе которого мы выяснили: любое слово, сказанное дамой и не понятое греком, будет истолковано как "я хочу тебя". При таком раскладе от страстного поцелуя не отвертеться. Так что, если с лингвистикой плоховато, а с общительностью, наоборот, все в порядке, прихватите в поездку словарь или разговорник. Впрочем, кому что. Успехи в языкознании могут и навредить.

В последний вечер на Крите мы с подругой провожали закат, сидя в таверне у берега моря. Днем я делала покупки, поэтому подруга меня угощала. Но вдруг выяснилось: то ли она что-то перепутала, то ли официант сплоховал. В общем, оказалось, что мы не расплатились. Не успели удивиться, как около нашего столика возник, ну, полубог, и только: тонкий нос, миндалевидные глаза, кудри... Расплатившись, очень мило смутился и стал перебирать греческие, английские, французские фразы. Через минуту мы с ним весело болтали на французском, а потом взялись за руки и отправились к полосе прибоя.

Сидели на песке и бросали камешки в воду. Постепенно море становилось розовым, воздух — пряным, пение птиц протяжным. А когда ветер донес до нас мелодию Микиса Теодоракиса (Экзюпери, но в музыке), греческий юноша обнял меня за плечи, заглянул в лицо и с неповторимой южной хрипотцой выдохнул: "Жо то при!" В этот момент я пожалела, что говорю по-французски. Слова — самый жестокий лабиринт, порывы и чувства блуждают по нему и гаснут...

Анна Магомаева