Об Италии

Площадь Сан-Марко – «гостиная Европы» в центре Венеции

Золотая Базилика, палаццо Дожей, 100-метровая кампанилла со звонкими колоколами - это пьяццо Сан-Марко! Когда-то Наполеон Бонапарт попытался вывезти в Париж частичку великолепной композиции площади, но был наказан самой судьбой. Даже голубей, осквернявших красоту сверкающих куполов, жестоко наказали.

Площадь Сан Марко, главную и единственную площадь Венеции, по праву называют "гостиной Европы". Она, как бесценный бриллиант, оправленный сканью из нитей узких улочек и каналов, столетиями манила к себе ценителей прекрасного со всего света.

Для большинства туристов пьяцца Сан Марко впервые открывается со стороны акватории, сквозь незамкнутое пространство Пьяцетты, обрамленное узорчатым фасадом палаццо Дожей и бесконечным кружевом галерей библиотеки Сансовиниана. На берегу Бачино ди Сан Марко возвышаются две монолитные колонны, привезенные в Венецию еще в XII веке, они символизируют собой парадный входной портал в один из самых красивых городов мира. Много ценностей было вывезено венецианцами во времена крестовых походов с востока, в том числе и три прекрасные колонны. В том, что одна из них безвозвратно затонула при разгрузке корабля, угадывается рука судьбы, т.к. оставшиеся две колонны были украшены символическими изваяниями двух святых - покровителей города: св. Теодора и св. Марка.

Прежде, чем мощи святого Марка были из Александрии переправлены в Венецию, патроном города считался святой Теодор (или Федор - по-русски), храм, посвященный ему, находился рядом с тем местом, где позже возвели собор Св. Марка ("золотую базилику"), и был значительно старше своего преемника. Несмотря на то, что еще с IX века жители Венеции официально приняли покровительство крылатого льва, венценосный рыцарь Теодор с копьем в руках остается одним из самых любимых святых в городе.

Оставив за спиной венецианских покровителей, разгоняя голубей, двинемся в сторону площади Сан Марко. Голуби Венеции ничем не отличаются от своих сородичей во всех городах Европы, они так же упитаны и довольны жизнью, т.к. остаются любимцами наивных туристов уже не один десяток лет. Стоит только купить за 1,5 тыс. лир небольшую упаковку птичьего корма - и они ваши. Больше всего их любят дети, которых общение с пернатыми друзьями увлекает гораздо больше, чем утомительные прогулки под холодными сводами "золотой базилики", которая больше всех страдает от голубиного помета. Видимо, устав от бесконечных реставрационных работ, городские власти начали решительную борьбу с сизыми любимцами публики: к убранству собора они добавили металлические шипы. Теперь ими украшены все карнизы, капители и выступающие части фасада - может быть это и портит внешний вид собора, но голуби теперь предпочитают завершать процесс пищеварения в других местах.

Условной границей между пьяцеттой и пьяццей Сан Марко можно считать линию между южным фасадом "золотой базилики" и красной вертикалью кампаниллы (колокольни). Взметнувшаяся в небо на 100 метров колокольня стала доминирующим сооружением на площади Сан Марко, собрав в единую композицию разностильные, но почти одинаковые по размеру здания Прокураций, собора и дворца Дожей. Начатая в IX веке и завершенная в XVI веке колокольня сразу приобрела статус символа города, а венецианцы не без уважения назвали ее "il padrone di casa" (хозяин дома).

Но она не всегда была такой: до IX века на ее месте стояла деревянная башня-маяк, выходившая прямо на лагуну, т.к. пьяцетта в то время еще была внутренней гаванью. Нынешняя красавица из красного кирпича первоначально тоже выполняла функцию маяка - ночью наверху зажигали огонь; "таким образом, - по словам Е.Федоровой - и здесь проявился венецианский практицизм, облаченный в нарядную внешность".

Не легкая судьба была у этого сооружения, учитывая особенности местных грунтов, кампанилла несколько столетий существовала на грани разрушения. Но однажды, в 1902 году, она все-таки рухнула, вернее, просела, т.к. при этом не пострадали рядом стоящие здания (были задеты только несколько скульптур на крыше библиотеки). Разом осиротела не только площадь Сан Марко, но и вся Венеция, тогда было решено восстановить колокольню "такой же, как она была, и там, где она была", причем сделано это было уже к 1912 году.

На фоне строгих кирпичных стен кампаниллы немного легкомысленно смотрится небольшая изящная Лоджетта Сансовино, через нее на лифте или по лестнице можно попасть на галерею звонницы, где когда-то Гали-леи проводил свои опыты с телескопом. На смотровой площадке и сегодня установлено несколько оптических приборов при помощи которых (за 1 евро) можно разглядеть в подробностях самые отдаленные уголки Венеции и ее окрестности вплоть до самых Альп.

Прямо напротив колокольни рас кинулся собор святого Марка (по-другому и не скажешь, т.к. горизонтальные размеры этого сооружения намного превосходят его вертикальные отметки) - самый не итальянский храм в Италии. Не верьте экскурсоводам, утверждающим, что в облике собора затейливо переплетены готические и византийские архитектурные мотивы. Италия вообще чуть ли не единственная страна в Западной Европе, которая органически не переваривала готику (исключение: собор в Милане). Отдельные "готические" элементы - это только дань европейской моде, привезенной вместе с трофеями вездесущими венецианскими негоциантами. Здесь пышные византийские мотивы были положены на крепкую романскую основу, особенно если заглянуть внутрь "золотой базилики".

Если вам доводилось бывать в Царь-граде, то не возникало ли ощущение того, что нечто подобное вы уже видели в Софие Константинопольской? Мне - да, особенно если мысленно увеличить пролет центрального нефа собора Св. Марка и убрать пару куполов. Поэтому от себя советую: не пытайтесь вбить образ собора в стандартные архитектурные рамки, дело это гиблое. Вспомните, что Венеция - это особый город на Земле, что венецианцы мало что производили сами (разве что маски, кружева и стекло), а денег у них было много, вот и везли они колонны, мраморные плиты и скульптуры со всего света и украшали всем этим богатством свой главный собор. Если бы в то время существовал термин "эклектика", то он бы более остальных слов подошел под определение этого сооружения.

Не пожалейте 5 евро, заплатив их, можно подняться на смотровую площадку базилики Сан Марко, а по пути вы увидите ту самую "квадригу", которая прежде украшала главный портал собора (теперь там выставлены копии). До сих пор неизвестны ни дата, ни происхождение четырех коней, привезенных в Венецию во время четвертого крестового похода с константинопольского ипподрома, ни металл, из которого они сделаны. Для Венеции эта квадрига во все времена являлась символом силы и могущества республики, недаром Наполеон, покорив город, вывез античную "четверку" в Париж, чтобы украсить ею арку на площади Карусель. Но не прижились строптивые кони на французской земле; империя Бонапарта пала, а металлические животные были возвращены Венеции в 1815 году.

С галереи собора открывается великолепный вид на площадь Сан Марко: под звуки уличных оркестров гуляют толпы приезжих, разгоняя стаи птиц; под тентами кафе устроились наиболее богатые гости Венеции (чашка кофе там стоит около 10 евро), а сама площадь похожа на гигантский зал, предназначенный то ли для балов, то ли для парадов. Попадая на пьяцца Сан Марко, замечаешь, что там стираются границы между временем и между людьми: в "гостиной Европы" совсем не важно кто протянет вам фотоаппарат и на каком языке попросит сделать снимок на фоне всей этой красоты, при виде которой сердце начинает усиленно биться.

Ирина Нехорошкина. Italica №2 2000 года.

Читайте здесь еще об Италии!