Дикарем по Греции

Хорошо отдыхать можно не только организованно, но и дикарем

Я прилетел в Грецию отдохнуть на две недели и прямо в аэропорту обнаружил, что пластиковая карточка не хочет давать мне денег. Ситуация для последнего времени, к сожалению, вполне типичная. Взятой для подстраховки скудной наличности хватало на то, чтобы поменять билет на чартерный рейс и улететь прямо завтра. Но я решил остаться и выжить.

Сарайчик из мрамора

Сразу отпали некоторые предрассудки. Главный - что спать надо на простынях и в гостинице хоть с каким-то числом звездочек. Появилась вдруг необычайная острота взгляда, она позволила обнаружить бесплатный санаторий у самого моря, - два каменных сарайчика, соединенных лесенкой.

Это была чья-то кустарно выстроенная и необитаемая дачка, которая на время стала моей. Таких хижин в Греции - множество, особенно у моря. Часто трудно понять, брошена ли она сто лет назад или до сих пор обитаема. Стены сложены из каменных блоков и запорошены пылью, ставни постоянно закрыты.

Только увидев греческие ландшафты - гористые нагромождения камней, покрытые выжженной травой и жидким кустарником, - я до конца понял, почему древние греки так увлекались архитектурой. Поставь глыбу на глыбу - будет крепость, пообтеши - колонна, покрой крышей - дом.

В Греции множество и хороших двух-трехэтажных вилл, но недостроенных, как будто брошенных. Фирмы недвижимости возводят остовы, а потом ищут покупателя, который заказывает дальнейшую отделку. Квадратный метр подобной виллы стоит около $550, а минимальный участок под нее - около $3800.

Перед отъездом я успел прочитать, что греческая полиция не приветствует ночующих под открытым небом, хотя сильно и не гоняет. В крупных городах они могут стать жертвами грабителей, а на юге страны - змей и других гадов.

Толо

Курортное местечко, где я нашел приют, называлось Толо (20 минут езды на автобусе от города Нафплион).

От Афин до Нафплиона за три часа добрался поездом с вокзала, обслуживающего южное направление (рядом расположен и северный вокзал). Поезда идут два раза в день: 7.30 утра и в 16, и стоит билет $6 в один конец. Атмосфера Нафплиона не столько дикарско-туристическая, сколько сувенирно-богемная. Потому и цены на гостиницы здесь чуть не в два раза выше, чем в Афинах ($25 - 35 вместо $15 - 20). Чтобы искупаться, надо идти из города километра два вокруг горы с крепостью на вершине. Крепость, как и изящные домики в старой части города, построена венецианцами еще в средние века.

Толо, пляжно-спортивный спутник Нафплиона, оказался настоящей жемчужиной. Правда, отели здесь тоже дороги и на три четверти раскуплены туристическими фирмами. Вдоль всего городка тянется прекрасный пляж с пологим песчаным дном без водорослей.

В Толо шесть кемпингов. Палатки напрокат не выдают, надо приезжать со своей, но в одном из кемпингов имеются бунгало - фанерные, выкрашенные в голубой цвет конурки с маленьким окошком и низкой дверцей ($10 в день).

Робинзонада

Я зажил романтичной и захватывающей жизнью.

На самом рассвете меня будила громкая перекличка рыбаков, выходящих в залив ставить сети. Затем я загорал без одежды, укрытый от любопытных глаз, потом спускался к морю и заплывал на недалекий остров. Ночью я оставался наедине с огромной желтой луной и с морем.

Небольшой рюкзачок, свой единственный багаж, я прятал в собранном виде за лодкой в сарае. Поясную сумку с паспортом, остатками денег и обратным билетом, я засунул в плафон с вывернутой лампой высоко под потолком.

В первую же ночь налетели комары. Пришлось потратиться на отпугивающий аэрозоль. Без знания языка трудно - купить-то купил, а оказалось не отпугивающее, а смягчающее после укуса средство. Пришел в магазин разбираться. Баллончик заменили.

Потом я некоторое время боролся с крысой, которая покушалась на подвешенную к стене пищевую котомку. Когда перевесил котомку на сук дерева, ею тут же заинтересовались муравьи.

Дикая жизнь и 30-градусная жара подсказали рацион питания, проверенный еще древними греками. На завтрак пил воду, заедая ее хлебом. И это оказалось не так уж плохо.

В обед рука сама тянулась к бутылочке горьковатого белого вина ($2 за литр), но тут же разбавляла его водой наполовину. В местных условиях сухое вино действует, как водка, - не разбавишь, выпадешь в осадок.

Кормиться оказалось наиболее удобно и дешево всего тремя компонентами. Хлебом типа лаваша (он называется пита), дешевой брынзой и помидорами. Иногда прикупал к ним фрукты - апельсины ($0,6 за 1 кг) или вишни ($1,8). Однажды, устав от экономии, заказал в ресторане греческое блюдо: мусаку ($4,5). Это сочная картофельная запеканка с рубленым мясом, баклажанами и сыром.

Пелопоннес

Прожив в хижине с неделю, я решил проехаться по Пелопоннесу. Автобусы в Греции несколько дороже поезда, но ходят они быстрее и чаще, чем поезда. Билеты продаются в кассе автовокзала или прямо в автобусе у кондуктора. Лучше переспросить у водителя, куда идет машина, таблички за стеклом бывают обманчивы.

Сначала поехал в Спарту. Ее развалины мало что говорят о былом величии города-государства, но глядя на крутые горы, начинаешь понимать, откуда черпали свой боевой и аскетичный дух древние спартанцы.

Преодолев автобусом еще один горный перевал, я оказался в городе Каламата. Здесь нашлась неплохая гостиница всего за $13, и я позволил себе основательно отмыться и отлежаться на белых простынях.

Миновав прибрежные города Кипарисия и Пиргос, которые показались мне захолустными и невыразительными, я добрался на поезде до порта Патры. Днем и ночью тут кипит жизнь, снуют мопеды. Они и в три часа ночи несутся с таким же бешеным треском, как и в разгар делового дня.

Замкнул мой круговой маршрут город Коринф. Когда поезд пересекает Коринфский канал, взгляду на миг открывается совершенно прямое, прорубленное в сплошном базальте 6-километровое ущелье, с обрывистыми стенами высотой почти сто метров. Начал его строить император Нерон, самолично нанеся первый удар по скале золотым молоточком. Но докончили начатое лишь в конце XIX века.

Афины

Вернувшись к своей хижине, я, к своему смятению, обнаружил, что в ней побывал хозяин, и понял, что нужно выбирать: или кемпинг на всю предстоящую неделю, или ежедневное питание. Выбрал питание и ближайшую ночь провел на пляже. Поясную сумку с остатками денег закопал в песок, а место для ночлега выбрал вдали от фонарей и оделся потемнее, чтобы слиться с местностью.

Оказалось, что до первой половины ночи песок греет, а со второй - начинает высасывать из тебя тепло. Я надел все, что у меня было, но все равно не согрелся. Солнцу я обрадовался, как спасителю, - оно еще не грело, но давало право куда-то идти.

Еще одна ночь на пляже меня не прельщала, и следующий рассвет я встретил в Афинах на лавочке на холме Пникс около Акрополя.

Что может быть прекраснее - открыть глаза и увидеть в лучах восходящего солнца слегка розоватый Парфенон на высоком холме на фоне прозрачного неба?

Олимп

С ночным поездом из Афин в Салоники я перевалил срединную, совершенно пустынную часть Греции и, не доезжая конечной точки, сошел в городе Лептокарья. В этом месте гармонично дополняют друг друга море, со множеством кемпингов вдоль него, и горы, среди них самая высокая вершина Греции - Олимп.

Стартовая точка восхождения на Олимп - город Литохорон. К нему ходит автобус из города Катерини. Но я решил, соблюдая экономию, топать от моря шесть километров пешком.

Поспать мне так и не дали. Далеко за полночь местные пацаны устроили соревнование на катальных досках на лестнице главной площади, где я, к несчастью, улегся. Перекочевал с площади в соседний парк и залег за каменным парапетом. Но теперь одолели собаки, они воевали за территорию с громким гавканьем и грызней. Под конец лохматый черный пес, обиженный проигрышем, подполз ко мне и устроился рядом.

Зато уже к раннему утру я успел по хорошо намеченной туристской тропе продвинуться к Олимпу километров на пять. По-настоящему восхождение начинается от села Приония в 18 километрах от Литохорона. Для туристов построены два платных горных приюта. Но мне было достаточно красивого вида вершины с небольшими снежными полосами на ней, и я повернул обратно к железной дороге.

В поезде я с замиранием сердца протянул кондуктору оставшиеся драхмы, боясь, что до Салоников может не хватить. Но хватило и даже осталось на автобус до аэропорта ($0,4).

В Греции кондукторы на виду. В каждом поезде их по пять-шесть. Перед отправлением они в намокших от пота форменных голубых рубашках бешено бегают вдоль вагонов, перекликаются и пересвистываются. Тем не менее редкий поезд отходит хотя бы без 10-минутного опоздания. А на главной трассе, соединяющей север и юг страны, отбыть на час позже и прибыть с опозданием на два - вполне в порядке вещей.

Последнее ночное испытание ждало меня на вокзале в Салониках. Хитрый вокзал - лавки для ожидающих перегорожены подлокотниками. Я проделся под подлокотники и наконец-то собрался выспаться. Но в час ночи объявили санитарный час до утра и вокзал закрыли.

Такие же блуждающие, как и я, перекочевали в круглосуточное кафе на терраске при вокзале. Там приходилось сидеть на белом ажурном стульчике и делать вид, будто пьешь чай. А что голову на грудь склонил - так это задумался.

Вместо эпилога

Только когда самолет оторвался от земли, я понял, что спасен. Стюардессы принялись разносить завтрак, а я подвел окончательный баланс расходов. Двухнедельный дикий отдых в Греции, с пересечением ее на поезде дважды из конца в конец, обошелся в $200. Три ночи в гостиницах, одиннадцать под открытым небом, много впечатлений и волнений...

"Вам кофе?" - подошедшая стюардесса вывела меня из задумчивости. "Нет, вина. И, пожалуйста, разбавьте наполовину минеральной водой".

Алексей Басманов
"Вояж", № 5, 1999 г.