Я уже писала, что мы ездили только на двухдневную экскурсию в Сахару. На остальных экскурсиях нам предлагали осмотреть остатки римской культуры, но в начале этого года, мы ездили в Италию и все увидели там в "оригинале". Притом, на наш взгляд лучше взять самим машину напрокат, и объехать Тунис самим. Взяв с собой путеводитель с краткой информацией. Тем более, там указаны различные маршруты. Дороги в Тунисе хорошие, машин практически нет. На всех экскурсиях большую часть времени занимает шопинг по сувенирным рынкам. Для себя мы решили, что у нас будет пассивный отдых, но перед искушением съездить в Сахару не устояли. Мы уже ездили в Сахару на джипах, будучи в Хургаде, в Египте, но там пустыня другая. В Тунисе, так сказать, классическая пустыня. Мелкий желтый песочек, дюны, барханы, саксаулы. Поездка включала в себя два дня. Выехали мы утром, часов в пять, и ехали до двух часов не останавливаясь, с севера на юг. Дорогу вся наша группа переносила легко. Нашим гидом был тунисец - Махмуд. Ему было где-то около пятидесяти, в молодости он учился в России, поэтому хорошо говорил на нашем языке. Мнения о гиде в нашей группе разделились. Кому-то он очень понравился, но мое личное мнение, что не дай бог кому еще попадется такой гид. Полдороги он спал. Когда начинал говорить, то терял мысль и перескакивал с одной темы на другую. Единственное, о чем он мог говорить и не терять нити разговора, так это о свободе женщин в Тунисе. Он был очень недоволен свободой женщин. Тем, что они пьют, курят, носят короткие топики и юбки. Зато с гордостью говорил, что их молодые парни, каждую ночь в Хаммамете толпятся около какого-то отеля на F… 3*, я не запомнила, в надежде, что их снимет богатая иностранка. Очень престижно, по его словам, женится на богатой иностранке, которая старше юноши лет на двадцать, а то и больше. Женщины пользуются полной свободой. Они учатся, работают, водят машину. Причем, женщина в Тунисе может проехать на красный сигнал светофора, нарушить скоростной режим, никто ее за это не остановит.

В противном случае, он а может пожаловаться, что ее права ущемляют. Как говорил нам Махмуд, являющийся сторонником бывшего президента Бургибы, что существует такая легенда. К президенту ехала женщина-парикмахер, и ее остановил полицейский. Она не попала вовремя к президенту, и он приказал с тех пор, чтобы женщин не останавливали. Такие рассказы мы слушали во время поездки. Об обычаях, истории, было сказано очень мало. Зато, на второй день пути у нас была длинная лекция о колдунах Магриба. Магрибом называют страны северной Африки от Марокко до Египта. Хорошо, что его разглагольствования прервал один из туристов, приведя пример о наших колдунах. Понятно, что речь шла об экстрасенсах. Махмуд обиделся и замолчал на длительное время. А мы тем временем подъезжали к Кейруану, и он нам стал рассказывать про Ислам, потом речь свелась к гарему и неверным женам. Махмуд очень переживал, что сейчас нет гарема и то, что права женщин наравне с мужчинами. Сам он был женат на россиянке. Сейчас работает гидом из-за того, что учился в СССР. В Тунисе очень ценится наше образование, но лиц, закончивших наши Вузы, считают причастными к КГБ, коммунизму и прочему. Поэтому они не могут занимать высокие должности.

Первая остановка была в городе Эль Джем. Он знаменит хорошо сохранившемся Колизеем. Всего в настоящее время существуют три Колизея. Два в Италии, и один в Тунисе. Именно в этом Колизее снимался фильм "Гладиатор". В Риме, у нас не хватило сил, зайти внутрь Колизея. Мы полюбовались им снаружи. А тут нам представилась такая возможность. Мы залезли на самый верх и сделали кучу снимков. До этого мы спустились вниз, где в клетках содержались гладиаторы и хищные звери. Конечно, внутри Колизей больше завораживает, чем снаружи. Нам эта остановка очень понравилась.

Второй остановкой было посещение города Матмата. Там живут троглодиты. Троглодитами называют людей, которые едят все, что, попадается им под руку. В Матмате - это бывшие коренные жители страны - берберы. Дело в том, что берберы, после того, как их оттеснили финикийцы и нумидийцы, постоянно принимали сторону завоевателей. Они думали, что так вернут свою землю. Когда пришло время арабов, они стали воевать вместе с арабами, но после победы, боясь восстания, арабы отвезли всех берберов в безжизненные горы и бросили там помирать с голоду. Берберы стали рыть ямы в земле, горах, и образовали город Матмату. Так как еды совсем не было, они ели, что придется, за это их прозвали троглодитами. Они и сейчас там живут. Молодежь вышла из-под земли, и стала строить дома, а их родители продолжают жить в норах. Когда проезжаешь мимо Матматы, то зрелище видишь очень необычное. Кругом горы красно-коричневого цвета, иногда попадаются небольшие оазисы финиковых пальм и больше ничего. Так же редко можно встретить группу домов и отели. В Матмату тоже приезжают люди отдых. В основном, те, у кого в стране есть море. Они едут на юг, где жарко, погреться на солнышке, и полюбоваться необычным пейзажем. Все горы изрезаны ели заметными тропками и иногда встречаются дыры. Иногда прямо из-под земли торчит тарелка спутникового телевидения. Практически девяносто процентов жителей Матматы живут под землей. Причем, их дети ходят в школу, родители работают, в общем, живут нормальной жизнью. Около одной дыры стояло такси. Махмуд сказал, что отец семейства работает таксистом. Туристам запрещается ходить далеко в горы, чтобы не беспокоить местное население. Туристов водят в одну пещеру, жители которой дали на это согласие. На мой взгляд, это полная нищета. В семье живут четыре человека. Есть кухня. Там стоит, что-то наподобие печки. Посуда чугунная, в основном чугунки и сковородки, как у моей бабушки была в деревне. Еще одна комната - спальня. Там стоит одна кровать и табуретка, покрытые какими-то замызганными тряпками.

Женщина, прямо на земле делает лепешки и тут же ткет ковер. Конечно, интересно, но убого. У этой семьи есть водопровод. У тех троглодитов, которые живут около дороги и рядом с отелями есть водопровод. А те, что живут далеко в горах и к которым путь закрыт, собирают редкую дождевую воду, или ходят в центр города за водой. В отличие от материковых берберов, островные берберы до сих пор живут на острове Джерба. Сколько их не пытались завоевать, они защищали свою землю, поэтому и живут не под землей, а на своей земле. Причем, каждая семья является владельцем, пусть маленького, но зато своего участка земли.

В Матмате мы пообедали в 4* гостинице, которая тянула на твердую тройку, и отправились в город Дуз. Дуз находится на юге, перед началом Сахары. Он является последней остановкой перед пустыней. По дороге в Дуз уже начинался пустынный пейзаж, который чередовался с оазисами финиковых пальм. К сожалению, мы ни в первый день пути, ни во второй, не смогли увидеть мираж, потому что было очень ветрено, и в воздухе было много песка. Оказывается, мираж можно снимать на пленку или на видеокамеру. Махмуд говорил, что мираж здесь бывает очень часто, и то, что мы его не увидели, большая неожиданность. Но можно ли верить Махмуду? Так мы приехали к Дузу. Поселили нас в 3* отеле. Наш балкон выходил на огромный оазис финиковых пальм. С балкона я сфотографировала просто море из пальм. Как я уже говорила, мы приехали, когда почти созрели финики. Для того, чтобы быстрее снять урожай, на ветки фиников, одевают желтые полиэтиленовые мешки. Там они быстрее созревают. Покупать финики с рук, и есть их не мытыми - не рекомендую. Одна девушка из нашего отеля, во время экскурсии поела, так потом мы ее отпаивали до конца отдыха, различными кишечными лекарствами. Воду из крана в Тунисе можно пить, но лучше этого не делать, и купленные фрукты лучше мыть с мылом. В трех звездах останавливаться тоже не рекомендую. В общем, там не так уж и плохо, но две недели перенести тяжело. Номер маленький, мебель вся каменная, покрытая ковровым покрытием. Выбор блюд в отелях различной категории почти одинаков. Я уже писала, что тунисская еда не вкусная, зато от нее не полнеешь. Основа тунисской кухни - это Харриса. По-нашему аджика. Говорят, что она бывает очень острой и островатой. Мне попадалась Харриса такой остроты, что слезы ручьем текли из глаз. Ее едят на закуску, вместе с оливками и белым хлебом, так же добавляют к мясу. Из закусок очень популярны блинчики Брик. Они очень тонкие, с различной начинкой. Причем, начинка перемешивается с тестом, и эта смесь затем жарится.

Они ничего, но Шаурма - лучше. Потом Мешуйя - это салат из тонко порезанных помидор, перца, огурчика, туда добавляются по желанию тунец, каперсы, оливки. Еще есть Ожежа. Это овощное рагу из томатов и перца. В нее прямо перед подачей на стол добавляют сырое яйцо.

Свинину тунисцы не едят, понятно почему, зато везде продается баранина. Я ее очень люблю, но под конец отдыха ее специфический вкус мне надоел. Очень много свежей рыбы, крабов, устриц, креветок. В Тунисе есть Мертвое море, мы мимо него проезжали, когда ехали в пустыню. По виду оно как болото. Очень темного цвета, в тине около берега и без волн. Действительно, оно, как мертвое, даже смотреть страшно. Но в нем, тем не менее, живут, и в большом количестве, крабы, креветки, осминожки. Махмуд сказал, что именно отсюда их вылавливают, и они попадают на наши столы в отелях, ресторанах, да еще идут на экспорт. Их можно поесть в любой закусочной, и они недорого стоят. При приготовлении пищи тунисцы почти или совсем не используют соли. Поэтому их блюда не вкусные. Нам два раза давали в отеле вареных креветок, но они не имели никакого вкуса: их варили в несоленой воде. И сколько я не старалась их реанимировать, ничего не получилось. После ужина почти на всех столах остались тарелки с нетронутыми креветками, хотя, сначала за ними стояла длинная очередь. В отеле, на шведском столе самыми вкусными были пироженные, пудинги и мороженое. Но вся выпечка была европейская. У нас вообще, на шведском столе, в отеле, был закуток с итальянской кухней. Почему с итальянской - не понятно. Первый раз в Тунисе, я не видела итальянцев в том количестве, как в других частях Европы. У нас в отеле жила только одна итальянская пара с маленьким ребенком. Это была самая элегантная пара в отеле. Они одинаково хорошо были одеты как на завтрак, так и на ужин. Причем итальянец не знал французского языка, и заставлял официантов и поваров, понимать его вопросы по-итальянски. Единственное, что очень вкусное в Тунисе - финики, вино и халва.

Я отвлеклась от экскурсии. В нашем 3* отеле, который назывался "Тоурег", что значит ключи от пустыни, был даже бассейн. У нас было два часа свободного времени, перед посещением пустыни, поэтому бассейн был очень кстати. К тому же стояла жуткая жара (А в Хаммамете в это время, дул сильный ветер, и полдня лил дождь), в тени было градусов сорок, но ее еще надо было найти. Даже ночью было тридцать с лишним градусов, но после переезда и экскурсий, я этого не заметила. Надо отметить, что в Тунисе даже в 3* отеле, есть кондиционер. И не общий, а индивидуальный. Вообще, из-за того, что туризм приносит большую прибыль, даже в самом дешевом отеле, можно найти услуги, которые в других странах есть только в 4* и 5* отелях. В недорогих отелях, помимо кондиционера, часто можно встретить бассейн, мини-бар и бар в холле. Спиртное в Тунисе стоит дорого, да и купить его можно только в крупных супермаркетах. Даже не в каждом ресторане, оно есть. Но в баре отеля есть все, цены, как в Москве, в дорогих ресторанах.

После отдыха, мы встречались в холле отеля с Махмудом и с остальной группой, переодевались в берберский национальный наряд и, катаясь на верблюдах по пустыни, должны были посмотреть закат. Надо сказать, что в тот вечер, закат мы просмотрели, из-за того, что Махмуд слишком задержался в бассейне и, когда мы прибыли в пустыню, за верблюдами выстроилась очередь, как во времена социализма за дефицитом. Когда мы дождались своей очереди, уже стемнело. Но на следующее утро, правда, из окон автобуса, и не закат, а рассвет, мы увидели. Нам даже удалось полюбоваться и сфотографировать белое солнце пустыни. У нас хороший цифровой фотоаппарат, на нем четко видно, что солнце белое-белое. Поездка на верблюдах была интересной. Верблюды одногорбые, а не двугорбые, как в Египте. Поэтому ехать на них было мягко, но страшно. Они высокие, поэтому думаешь, что если свалишься, то что-нибудь обязательно сломаешь. Но они очень покорные и добрые. Я своего верблюда, во время привалов гладила, он мягкий, как одеяло из верблюжьей шерсти. Встают они с задних ног, а садятся с передних - это самое неприятное ощущение. Еще страшновато, когда по бархану спускаешься. Если плохо держишься, то можно кувырнуться, через его голову. Каждый погонщик вел по три верблюда. Мой верблюд постоянно бил меня по спине хвостом. Лошадиный хвост наездника не достает, а у верблюда он мягкий и длинный. Некоторые девушки в нашей группе так освоились в седле, что ехали и не держались. Поездка заняла минут сорок, с привалами и нам понравилась. После этого мы вернулись в отель на ужин, а потом сразу спать. На следующий день, снова предстояло встать в пять часов утра.

На следующее утро мы долго ехали еще дальше на юг. Опять нам не удалось увидеть мираж, хотя в тех местах, где мы проезжали, он часто встречается. Ехали мы мимо маленьких тунисских городков, через пустыню и оазисы. Первой остановкой было соленое озеро Шот-Эль-Джерид. Когда-то очень давно на этом месте было море, оно исчезло и на его месте осталось очень много соли. Соль, которая продается повсюду в Тунисе, добывают в Шот-Эль-Джерид. Хоть этот солончак и называется озером, вода в нем бывает очень редко и немного. Только зимой в период дождей. Летом и осенью можно даже ездить на автомобиле по озеру. Но только на гоночных автомобилях, потому что они легче обычных. Верхний слой озера покрыт твердой коркой, а под ней самое настоящее болото. Сейчас дорога через это озеро безопасная. Даже автобусы и тяжелые грузовые машины могут по ней ездить. А раньше в древние времена, это озеро пользовалось "дурной славой". Существует легенда, что в этом озере пропал караван, состоящий из двух тысяч верблюдов. Озеро очень большое. Как говорится, не видно конца и края. Пейзаж очень однообразный и безлюдный. Только в местах остановки туристических автобусов толкутся навязчивые торговцы сувенирами. Сувениры продаются такие же, как и везде, но гораздо дороже: меньше конкурентов. Около дороги стоят огромные кучи добытой соли. Кое-где есть лужи. Я для интереса потрогала воду, она была очень жесткой, а когда вода высохла, на руке остался белый след соли. Содержание соли в воде этого озера превышает в десятки раз, содержание соли в морской воде. Во время дождей сушу накрывает тридцати-сорока сантиметровый слой воды. В это время ни в коем случае нельзя ходить по озеру.

.: Вернуться : Далее :.

Читайте здесь еще о Тунисе!