О Тунисе
«Сахарное» ралли. Часть 3.
ДУЗ. БЕЛЫЕ ВОРОТА В ПЕСКИ
По дороге в Дуз мы попали в небольшую песчаную бурю. В машине она вроде ничем не грозит, за исключением почти нулевой видимости и не понимания куда надо ехать, но стоило выйти и попробовать поснимать на видеокамеру, как мы в полной мере ощутили на себе ее нешуточную жесткость. Тонны песка несутся с большой скоростью и очень больно бьют по открытым участкам кожи, так, что у наших девушек даже потом появились синяки, кроме того, песок наглухо заклеивает уши, нос, глаза и не дает ориентироваться в пространстве. К слову, снять так ничего и не удалось, так как камеры не могли сфокусироваться в воздухе, наполненном летящим песком от которого все вокруг потемнело как поздним вечером, а мы еще долго потом выковыривали этот песок из самых неожиданных мест.
ДУЗ – типичное поселение пустыни, окруженное со всех сторон самыми настоящими песчаными дюнами. Живущие здесь люди и по сегодняшний день сохраняют традиции и привычки своих далеких предков. Посетив местный рынок, вы найдете многочисленные изделия из верблюжьих шкур, посуду, берберские украшения и многое другое. Правда, надо признать, что все эти изделия на рафинированный европейский вкус порядком грубоваты. Поэтому лучше смотреть, чем покупать.
Кстати, именно здесь разводят разновидность борзой под названием «слюгги». Эти поджарые собаки, на первый взгляд вызывающие жалость своей невероятной худобой, часто выигрывают бега, так как способны развивать неимоверную скорость. Здесь в Дузе находятся большие белые ворота в пустыню. За ними – только бескрайний песок. Горы желтоватого, почти белого песка. Море шевелящегося песка. Одна гигантская песочница для взрослых. Для передвижения по песочным дюнам, разумеется, необходимо транспортное средство. И здесь ничего нет лучше всем известных «кораблей пустыни». Поэтому верблюдов здесь тоже очень много. Почти столько же, сколько приехавших на них покататься туристов.
Так просто на верблюда вас не посадят. Нужна предварительная подготовка – вначале вам выдадут полосатую хламиду и повяжут голову неким подобием тюрбана. И только после этого «подпустят» к дромадеру – одногорбому верблюду. Здесь тоже необходима известная сноровка. Верблюд – «складное» животное, и как складывается, так и раскладывается он иногда в самые неподобающие моменты и без предупреждения. Поэтому надо крепко держась за луку обеими руками, быстро закинуть ногу и «прикрепиться» к верблюду.
Если вы не хотите, чтобы вас с верблюдом постоянно водил за поводок погонщик, стоит наладить со своим кораблем пустыни дипломатические отношения. Поговорить с ним ласково, потрепать по шее, в общем, любые средства хороши. Раздраженный верблюд – животное неприятное. Он может даже напугать, когда недовольно дергает головой, немелодично фырчит, щелкает языком и показывает желтые зубы в сантиметре от вашей оголенной ноги. Договорившись с дромадером можно отправляться в путь. Не стоит забывать о том, что верблюды, так же как и их погонщики – весьма ленивы. Для того, чтобы заманить их в большие дюны, требуется изрядная доля хитрости и упорства, зато дело стоит того – африканские горки (спуск со склона дюны на накренившемся верблюде), не хуже американских, во всяком случае, не менее веселее. Походка у корабля пустыни ровная и убаюкивающая. Наверное, можно даже спать на ходу при наличии соответствующих навыков.
Мы преодолели несколько дюн, безуспешно пытаясь укрыть лица от вездесущего песка. Шайтан нас дернул кататься по Сахаре в период ветров. Хоть это была и не настоящая песчаная буря, но песок забивался во все возможные места и не давал в полной мере насладиться прогулкой. За каждую новую внеплановую дюну погонщик верблюдов, обреченно бредущий рядом на своих двоих, требует с нас дополнительный «бакшиш». Согласовав тарифы, мы отдаем 5 динаров за три большие дюны и кучу маленьких.
Попрощавшись с верблюдами, мы снимаем бедуинский камуфляж и на негнущихся ногах покидаем Дуз. Перед отъездом рядом появляется местный житель с целым мешком роз пустыни и на чистом русском языке говорит: «Три штука – два динара». Пораженные его лингвистической одаренностью, мы на всех покупаем пару дюжин этих роз за скромную сумму в 10 динаров. После чего довольный продавец дает нам еще по столько же. И оставляет нас в сомнениях – то ли в этом году в Сахаре небывалый урожай песчаных роз, то ли мы ему порядком переплатили, то ли сильно понравились.
МАТМАТА. БЕРБЕРСКИЕ ДОМА. ТРОГЛОДИТЫ
Очередным пунктом нашей остановки стала столица берберов город МАТМАТА. Этот загадочный древний народ, населяющий Северную Африку с незапамятных времен, помнит многое. Финикийцев, римлян, варваров, османов, французов – всех не перечесть. Берберы успели пожить в построенных иноземцами на их земле городах, покинуть эти города, когда турки попытались заставить их платить непосильные налоги, и переселиться обратно в пещеры, где некоторые из них живут и по сей день. Кроме пещер, существовали еще и крепости – ксары, предназначенные для укрытия от врагов. Несмотря на гонения и войны, берберы, которые по официальным данным в настоящее время составляют лишь 1 процент населения Туниса, сумели пережить расцвет и падение нескольких цивилизаций, сохранив свой язык, обычаи и традиции.
Молодежь, как водится, постепенно перетекает в крупные города. А вот среди представителей старшего поколения есть еще и те, кто в век Интернета и космических полетов до сих пор живет в домах троглодитов - пещерах. Впрочем, мы порядком удивились, когда увидели возле пещеры здоровенную солнечную батарею и телевизионную антенну. Тунисское правительство неплохо заботится обо всех своих гражданах, и потому в некоторые подземные дома берберов протянули даже электричество. Это страна гармонии, где самые разные культуры, образы жизни, религии и мировоззрения мирно уживаются под одним и тем же африканским небом.
По дороге к самой настоящей коренной берберке Айше мы умудрились несколько раз заблудиться, несмотря на то, что с нами был проводник и хороший знакомый этой берберской женщины. Дома – пещеры, когда-то предназначавшиеся для укрытия от всевозможных захватчиков, прекрасно спрятаны и совсем незаметны среди холмов. Мы, конечно, видели и другие подобные жилища прямо у дороги возле города, но, как удалось выяснить, живут там не настоящие берберы, а скорее «артисты», которые зарабатывают на жизнь демонстрацией своего быта проезжающим туристам.
Если залезть на холм, внутри которого находится дом троглодитов и посмотреть сверху, то вы увидите большую квадратную яму примерно в 8-10 метров глубиной, это – внутренний дворик из которого прокопан многометровый узкий выход к основанию холма и соединяющий дом с внешним миром. Дома в земле могут быть одноэтажные и двухэтажные. В стенах ямы на уровне пола двери. Они ведут в комнаты дома – спальни, гостиную, кухню, кладовку. По дороге к входной двери мы минуем колодец, очаг, где хозяйка печет хлеб, и небольшой загончик, в котором сидит курица с цыплятами. На двери нарисованы оберегающие от сглаза и приносящие достаток в дом символы – рыбы и отпечатки ладони Фатимы. На стук в дверях появляется сама хозяйка Айша и приглашает нас в дом.
По сравнению с жарой снаружи в самой пещере прохладно и свежо. Мы долго разглядываем стоящие во дворе канистры и гильзы, оставшиеся еще со второй мировой. В кладовке – овощи и зерно. В кухне – нехитрая утварь. В гостиной – телевизор, Айша говорит, что ее сын любит смотреть футбол. С помощью проводника, переводившего нам с берберского, мы расспрашиваем Айшу о ее жизни. Выясняется, что ей 50 лет. Она вдова и у нее четверо детей. Сын – бакалавр. Дочь-красавица 18-и лет, двое младших детей ходят в школу. По утрам они выходят на дорогу и ждут автобус, на котором добираются до далекого «мактаба». В доме «всего» 8 комнат. Жить здесь, по ее словам, достаточно удобно – зимой не холодно, летом не жарко. «Теперь уже таких домов не строят», - сетует хозяйка. «А вот раньше», - говорит она, - «когда молодой человек женился, вся родня собиралась и всем гуртом помогала рыть новую яму в песчанике и обустраивать жилье для молодых».
Айша ведет натуральное хозяйство – на огороде выращивает бобы, пшеницу, держит кур и коз, которые живут при доме. Оказалось, что вокруг – целый невидимый непривычным взглядом берберский поселок, а неподалеку дом ее родственников. Айша – мудрая и глубоко религиозная женщина. Подавляющее большинство жителей Туниса относятся к мусульманам – суннитам. «Жить надо по заповедям Аллаха, и тогда люди будут помнить о тебе даже после смерти», - вновь и вновь повторяет она. Поблагодарив Айшу, мы выходим из ее благоустроенной пещеры и прощаемся. А она привычно идет к печи и разжигает очаг. День начался. Скоро дети вернутся из школы и попросят есть.
КСАРЫ - БЕРБЕРСКИЕ КРЕПОСТИ
На протяжении веков берберов гоняли все, кому не лень. И они, как никто научились тонкому искусству выживания. Свидетельством тому являются и их жилища – пещеры, спрятанные в холмах. И КСАРЫ – крепости, которые они строили, как для собственной защиты от узурпаторов, так и в качестве складов для хранения продуктов. Таких крепостей в разной степени сохранности здесь немало. Конечно, в них давно уже никто не живет и ничего не хранит. Большинство из них пустует, кроме, может быть, двух-трех наиболее удобных помещений, в которых расположились ремесленных лавочки с кустарными сувенирами. Правда, в одном из попавшихся нам по дороге КСАРОВ в «пещерных» комнатах располагается целый замечательный «берберский» ресторан, где мы с удовольствием перекусили.
Это город – крепость удивительно органичен, он настолько сливается с окружающей природой, что на первый и даже на второй взгляд кажется естественной частью ландшафта. Длинные и узкие комнаты без окон громоздятся одна над другой как пчелиные соты. Кривоватые лесенки с вырезанными в песчанике ступеньками ведут на второй и третий этажи. Все входные отверстия отличаются по размеру и форме. Потолки низкие и крепкие – по ним можно ходить, что мы и делаем с явным удовольствием. Облазив все, что можно и обнаружив в некоторых помещениях остатки утвари, примитивных инструментов и другие следы «цивилизации», мы вновь выбираемся на свет божий. КСАРЫ не были постоянным местом жительства общины. Их строили в отдалении от основного поселения, обычно на холме, чтобы обозревать окружающее пространство и издалека видеть приближение врага. В мирное время КСАРЫ нередко использовались в качестве амбаров или складов для запасов продовольствия. И пока жизнь спокойно шла своим чередом, крепости пустовали. А вот когда берберам грозила опасность, они все как один покидали селение и скрывались в крепости, готовые держать оборону. Конечно, сегодня от былых войн остались только смутные воспоминания и крепости пустуют. Вот и очередной, заинтересовавший нас КСАР в районе города ТАТАУИН, казался заброшенным и одиноким, но лишь до тех пор, пока на его центральную площадь не въехали во всей красе десяток другой наших Ситроенов. Стройными рядами они выстроились возле внутренних крепостных стен, создавая красочную «массовку» в древнем городе берберов. Почти сразу же неизвестно откуда появились две белые собаки, которые выказывали свое расположение к нам, старательно виляя хвостами. За ними подтянулись местные жители. Состоялось бурное братание тунисского народа с участниками ралли. Тунисцы с удовольствием фотографировались на фоне винтажных автомобилей.
Французы брали их адреса, обещая обязательно прислать фото. В общем, город ожил и зашевелился, отовсюду слышалась арабская, французская и прочая речь, смех, гомон, щелканье затворов фотоаппаратв. Все успокоилось только после того как организованная колонна пронумерованных машин под дружные гудки клаксонов, не оглядываясь назад и ни о чем не жалея, покинула крепость и древний КСАР опять погрузился в покой и тишину, как после последнего ухода воинов-берберов.
Комментарии: