О Турции
Дорогой паломников
Сто восемьдесят километров от Антакьи до Тарса наш микроавтобус "Мерседес" преодолел менее чем за два часа. С какой скоростью могут двигаться в Турции автомобили? Да с любой, какую позволяет современная техника и состояние дорог. Скорость, скорость, скорость. Необходимо отдать должное местным дорогам — они позволяют ее развить. Город Таре, единственное поселение во всем Средиземноморье, сохранившее свое имя на протяжении трех тысяч лет. Он окружен просторной равниной, поросшей цитрусовыми рощами. Именно здесь, у подножья гор Тавра, произрастает ароматный сорт грушевого дерева — бергамот.
В дохристианскую эпоху город прославился как место встречи римского полководца Марка Антония с царицей Египта Клеопатрой. По свидетельству Плутарха, Клеопатра прибыла в Таре "...по реке, на барке с позолоченной кормой, пурпурными парусами и серебряными веслами, мерно загребавшими воду. В облачении Афродиты, богини любви, Клеопатра возлежала под навесом, усыпанном золотыми блестками". Даже те, кто не читал Плутарха, наверняка вспомнят божественную Элизабет Тейлор в этой сцене из знаменитого кинофильма. Зрелище, вероятно, стоило того, чтобы им полюбоваться. Годом позже (в 40 году до нашей эры), Антоний и Клеопатра поженились в Антиохии. В память о сладострастных ночах царица повелела выстроить ворота, которые стоят при въезде в Таре до сих пор Крестоносцы, вольно обращавшиеся со старыми названиями, переименовали этот памятник любви в арку Святого Павла — в честь апостола, родившегося в этом городе.
"Я иудеянин, родом из Тарса Киликийского" — так писал о себе Павел, ремеслом которого было изготовление палаток. Таре до сих пор славится своими палатками, материал для которых, как и во времена Павла, поставляют стада густошерстных коз, пасущихся среди гор Тавра. Рядом с остатками дома, где жил когда-то апостол, — Святой колодец. Вода в нем такая чистая и прозрачная, что наполненное водой ведро кажется пустым. Колодец и чудесный водопад за городом, где Павел обращал в христианство своих земляков — вот, пожалуй, и все, что осталось в Тарсе с библейских времен.
За всю свою долгую жизнь апостол совершил множество путешествий по морю и по суше, что было совсем не удивительно для тех дней. Римские дороги были лучшими из всех путей сообщения, какие только знала Западная Европа, вплоть до появления железных дорог в XIX веке. Цивилизация начиналась с дорог, и древняя поговорка, что все дороги ведут в Рим, не была большим преувеличением. Мы мчимся по шоссе, которым пользовался еще Святой Павел, покрытому вполне современным асфальтом. Дорога начинает карабкаться вверх и, наконец, добирается до знаменитого перевала Киликийские ворота. Крестоносцы называли этот узкий жутковатый проход Вратами Иуды. Здесь во время купания в ледяной воде реки Кинд едва не лишился жизни Александр Македонский. Нас обдувает прохладный утренний ветерок. Нет нужды в кондиционере, можно просто открыть окно и вдыхать горьковатый аромат полыни. Но уже через полчаса быстро нагревающийся воздух, попадая в машину, грозит превратить ее в подобие передвижной турецкой бани. Приходится включать кондиционер, выбирая между насморком и моментальным удушьем. Пейзажи за окном меняются с калейдоскопической быстротой. Буйные сосновые леса, скалистые утесы, кипарисовые рощи, а рядом — бесплодная каменистая пустыня, выжженная солнцем трава: все пусто, голо, мертво.
Чудеса Каппадокии
Подминая под колеса бесконечные километры дороги, рассекая раскаленный воздух, наша машина летит все дальше и дальше, в самый центр Турции — туда, где в Каппадокии на фоне голубого неба четко выделяется четырехкилометровая вершина вулкана Эрджияс. Когда-то, в доисторические времена, вулкан затопил лавой широкую долину. Это было одно из величайших извержений на планете. Со временем вода и ветер прорезали плотный слой лавы, расчленили его на множество причудливых расщелин, холмов, конусов и шпилей. Так в Каппадокии возник волшебный мир, похожий на сюрреалистические сны Сальватора Дали. На каменных террасах поднимаются тут островерхие скальные конусы, увенчанные сверху массивным валуном. "Камином фей" называют эти странные создания природы местные жители, верившие, что в каждом камине прячутся феи. Ни один рассказ и ни одна фотография не может заставить людей по достоинству оценить этот лунный пейзаж, созданный ветром и водой.
Человек тоже оставил здесь свои следы. Когда сюда пришли люди, они поняли, что удобно строить дома в лавовых башнях, вырубая в мягком камне целые жилые этажи. Так возникли башни — небоскребы, дома — пирамиды, дома — грибы, дома — сахарные головы, группой или в одиночку поднимающиеся над долиной. А вокруг этих фантастических сооружений растут яблони, инжир и необыкновенно сладкий виноград, из которого делают лучшее в Турции вино.
Первые христиане спасались в этих местах от преследования римских властей. А затем аскеты и отшельники поселились в здешних пещерах. КIV веку здесь образовались первые монастыри, потом они стали множиться и заняли большую часть широкой долины. Вырубались все новые и новые пещеры. Некоторые простые, некоторые со сводами и куполами. Они соединялись туннелями и мостиками наподобие грандиозного лабиринта. Бывшие кельи отшельников расширялись и превращались в обширные церкви, украшенные колоннами и фресками. Когда в VII веке участились набеги арабов, строители отказались от украшения фасадов, чтобы не привлекать внимание незванных гостей. Кое-где на скалах чернеют окошки или узкие двери и трудно догадаться, что там, в глубине, спрятаны церкви, трапезные, кельи и склады.
В тяжелые времена на первом этаже башни никто не селился и лестницы в момент опасности убирались. Зато выше заселялось пять, десять, пятнадцать этажей. Но ни арабы, ни персы, ни турки не стремились к установлению прочной власти в этом лабиринте пещер и башен. Со временем долина превратилась в духовный центр византийского православия. Живший в IV веке Василий Великий, епископ Кесарийский, написал здесь церковный устав для возникавших тогда монастырей. И сегодня по нему строится монастырская жизнь Греческой православной церкви.
Еще в начале нашего века в Каппадокии действовали две или три церкви. В некоторых пещерах поселились турецкие крестьяне, но большинство из них пустует. Небольшие городки, выросшие здесь, живут спокойной, размеренной жизнью, предписанной вековыми традициями. Башни пещерных небоскребов придают им абсолютно ирреальный, сказочный вид.
Но удивительные поселения Каппадокии росли не только вверх, но и вниз. Здесь существуют настоящие подземные города, уходящие вглубь на десять-двенадцать этажей, в то время как снаружи неопытный глаз не видит ничего. Закрывается такой подземный город огромным полутораметровым камнем, по форме напоминающим мельничный жернов. Спустившись вниз, теряешься в лабиринте галлерей, подземных переходов, залов, церквей, комнат на различных уровнях. Сбиться с пути, однако, трудно — подземный город снабжен указателями. А вот пройти по нему удается далеко не всем. Кое-где лабиринты так узки, что пробираться по ним приходится буквально на четвереньках. Мне было очень жаль высокого толстого немца, вероятно, большого любителя пива. Для него подземное путешествие окончилось у галлерей, в которую он просто не смог пролезть.
Подарок от Деда Мороза
Мечта каждого, кто приезжает в Турцию, — Средиземное море. Нашим восторгам от общения с ним на пляже Патары нет предела. Кристально чистая вода, мелкий золотой песок. Геродот, родившийся здесь, утверждал, что не существует в мире более красивого неба и морского берега, чем в этом краю. Руины древних городов расположены на побережье так близко друг от друга, как нанизанные на нитку жемчужины. Самый большой след оставили здесь ликийцы. Их главный город — Ксанф. Он существовал уже в эпические времена, описанные Гомером. Отсюда ликийский царь Сарпедон повел свои войска к воротам Трои.
В древности ликийским городам было принято давать громкие имена. Так, соседняя с Ксанфом Мира называлась "жемчужиной побережья". На скале, которая отвесно падает вниз, высится знаменитый некрополь Миры, возможно, самый любопытный из всех захоронений турецкого Средиземноморья. У народов Ликии существовал обычай хоронить мертвых на возвышенных местах, так как предполагалось, что это поможет им поскорей попасть на небо. Надгробные памятники воздвигнуты здесь в VI — III веках до нашей эры. Они высечены прямо в скале и напоминают скорее дома с высокой крышей или маленькие греческие храмы. Тут часто встречаются надписи на ликийском языке, которые до сих пор никто не может прочесть.
Я всматриваюсь в утонченные скульптурные барельефы и вдруг слышу за своей спиной на чистейшем русском: "Лучшего склада, чем этот, не придумать". Что ж, поистине все на этом свете имеет свою цену.
В Мире побывали апостол Павел и евангелист Лука. Их, арестованных, пересаживали здесь с одного корабля на другой по пути в Рим в 61 году.
Позднее, в 300-м году, епископом древней Миры стал уроженец соседней Патары Святой Николай (так любимый у нас на Руси Николай Угодник). Известно, что Николай Мирликийский родился в состоятельной семье, разбогатевшей на торговле зерном. В юности он много странствовал по Египту и Палестине и стал епископом Миры поистине в результате Божественного провидения. Во время выборов епископа кто-то предложил избрать того, кто первым войдет в церковь на следующий день. Святого Николая считают небесным покровителем моряков, путешественников и детей. О его любви к детям сложено много легенд. Рассказывают, что епископ по ночам обходил бедные дома, подбрасывая золотые монетки в детские башмачки. Возможно, эти чудеса — причина того, что и сегодня, в Рождественскую ночь, дети во всем мире ждут подарков от Николая Чудотворца. Только вот Святой Николай превратился в Святого Николауса, в англоязычных странах — в Санта-Клауса, а в безбожном Советском Союзе — в Деда Мороза. И бабушка, ставящая в церкви свечку Николе Угоднику, и не предполагает, что это тот самый святой, которого так ждет ее внук в ночь под Новый год.
После смерти в 325 году Святой Николай был похоронен за пределами Миры (современный Демре) в церкви, которая вскоре стала местом паломничества. Церковь эта неоднократно разрушалась, но всегда возрождалась к жизни. В прошлом веке Русская Православная церковь пыталась основать тут колонию, но война с Турцией оборвала эти планы.
Мое желание поклониться святым мощам, увы, не сбылось. Я стою пред пустой гробницей. В 1087 году итальянские купцы, большие хитрецы и ловкачи, выкрали останки Чудотворца и перевезли их в Италию в Бари, где его объявили святым покровителем города.
Мне почему-то становится жаль, что настоящий Санта-Клаус никогда не видел белого пушистого снега. А может, мне грустно оттого, что это мой последний день в пути по святым местам, который мне хотелось пройти не любопытствующим туристом, а верующим пилигримом, желающим отдать дань уважения и почерпнуть вдохновения у этих мест.
Наталья Якубова Отдых, декабрь 1998 - январь 1999 г.г.
Комментарии: