О Тунисе
Тунис. На пальму за фиником... продолжение
Первый город, который с утра попался на пути был Тозеор (Tozeur). Место на редкость избалованное туристами. При въезде интересный кемпинг. Машины и палатки можно ставить прямо в пальмовой роще. Есть пальмовые бунгало. По Lonely здесь есть зоопарк. Сказано, что его надо избегать, как смерча в пустыне. Если честно, то посмотреть на настоящий смерч мне очень любопытно, поэтому мы решили посетить это заведение. Реклама гласила, что здесь живет верблюд, который пьет Кока-Колу. Надо заплатить за два литра и он на глазах у Вас это потребит. Бедное животное, как оно еще живое, куда смотрят любители животных. Я вообще глобалист, люблю Америку, но вот потреблять кока-колу пока не научился, хотя и считаю ее лучше Пепси.
При входе в зоопарк никого не было, и мы вошли бесплатно. Верблюда тоже не было. Во всем зоопарке был только один зверь. Угадайте кто. Ходжу Насредина читали? Это был зверь именуемый кот.
Посмеявшись в максимальной скоростью покинули это заведение, послав подальше объявившихся билетеров.
В Тозеуре положено осматривать оазис. В нем растет 200000 пальм. Туристов выгружают из автобусов и дальше за весьма приличные деньги везут на верблюде, ишаке или лошади, по той же дороге, где они только что ехали на автобусе. Не смотря на все уверения, что путь долог - мы пошли пешком.
Рядом еще есть музей шариата. Не пугайтесь, это вовсе не место, где показаны жестокие восточные нравы. Слово шариат переводится с арабского как быт или домашнее хозяйство. Музей шариата правильнее перевести как краеведческий. Более того, внутри арабский быт показан во французском исполнении. Все европейски одеты. Вполне можно перепутать с Европой. Женщина стоит у газовой плиты. Восковая фигура, что бы не упасть привязана к ней веревочкой. Лена очень оживилась при виде этой картины, и вспоминает ее до сих пор вместе с цитатой из Ля Птюфите: "В Тунисе еще сохранились старые добрые традиции - мужчина пользуется авторитетом, жена готовит на кухне, дети работают в поле".
Кроме такого автобусно-матрасного туризма, в этих краях можно заказать тур на джипах или верблюдах в пустыню. Для того, чтобы добраться до огромных барханов восточного эрга на самом юге страны надо соответственно 5 или 15 дней. Такие путешествия у нас предусмотрены в Ливии, а здесь мы ограничились небольшой прогулкой на верблюде. За 5 динар нас покатали по 5 минут каждого. Дешевых верблюдов можно найти, отъехав подальше от скопления организованных туристов. Мы катались в 5 км от г. Hazoua - погранперехода в Алжир.
С этого дня я полюбил верблюдов. Он такой мягкий и теплый. У него такая приятная шерсть. Одно удовольствие запустить в нее свои руки. При езде на верблюде надо иметь в виду, что встает он начиная с задних лап. В этот момент передние лежат на земле. Надо крепко держаться, что бы не перелететь через голову и не упасть впереди верблюда. Садится он в обратном порядке. В отличии от лошади идет он очень плавно. На нем может укачать, но отбить одно место невозможно.
Все знают, что главное чудо в пустыне - оазис, этот уголок рая. Растет в нем, как правило, финиковая пальма. В Тунисе оазис это целый лес с десятками тысяч пальм. Как правило, он разделен заборами, по нему проложена сеть ирригационных канав. Каждая пальма знает своего хозяина. Туристам положено гулять в отведенных для этого небольших кусочках, но заборы не всюду сплошные, более того они, скорее всего, предназначены для баранов, и никто особенно не против того, что вы пойдете погулять в финиковый лес. Если внутри оазиса нет населенного пункта, то заборов практически нет, и первозданную картину нарушают только канавы, которые можно постараться не замечать. Такой не слишком освоенный оазис мы нашли в севере от г. Тозеур. Остановились поесть и сварить немного пищи.
Урожай фиников созрел в ноябре и уже давно убран. Наверно одна десятая урожая растет в неудобных местах и ее оставляют. В феврале оставшиеся финики подсыхают, но остаются вполне съедобными. По виду они неотличимы от тех, что продаются в наших магазинах. Единственное отличие внутри. Примерно в каждом третьем червяк. Белый такой, сантиметр длинной. Мы сперва было, накинулись и съели килограмм другой. Потом от обжорства начали выбирать. Тут червяков и заметили. Это печально. По вкусу, кстати, финик с червяком не хуже финика без червяка. Ствол пальмы мягкий и теплый. Одно удовольствие его потрогать, приятно сеть отдохнуть, прижавшись к нему. Финики можно найти на небольшой высоте, и лазать по пальмам не имеет ни какого смысла, но интереснее конечно залезть. Сделать это достаточно легко - можно цепляться за черенки старых уже отвалившихся листьев. Они конечно гнилые и постоянно ломаются под ногами, но лезть можно. На верху кажется, что финики вкуснее, а еще с вершины пальмы очень здорово рассылать SMS друзьям и родственникам. Вот мы с Машей залезли на две соседние пальмы, и сидели, пока всех не вспомнили.
Своим появлением оазисы в этой части Туниса обязаны горам Атласа, расположенным в нескольких десятках километров к западу. Горные реки стекают в пустыню.
В горы тоже принято возить туристов. Делают это на джипах. Едут, правда, то приличной асфальтовой дороге. Любой автобус здесь смог бы пройти, но пропал бы повод собрать дополнительные деньги. Дорога, конечно, горный серпантин, но в мире много мест, где горы круче и выше. Горы Атласа достаточно молодые и еще не сглажены эрозией.
Одно из чудес - водопад. Струйка с расходом воды - 50 - 100 литров в секунду падает с высоты 15 метров. Как ни крути, а водопады надо смотреть не здесь, но делать нечего - положено. Мы тоже заехали. Туристический участок с водопадом расположен между г. Чебика (Chebika) и Тамерза (Tamerza). В последнм мы зашли в ресторан и съели курицу. Рядом с нами сидели молодые хиповые мотоциклисты из Германии. Это первые европейцы, которых мы встретили на своей машине за пределами столицы.
Насколько речек стекающих с гор питают водой соленое озеро - пустыню Chott el Jerid. На карте нарисовано озеро или болото. Мы увидили огромную ровную соляную поверхность. Соль совершенно сухая. Февраль это мокрый сезон. Непонятно - если сейчас воды нет, то когда же она здесь бывает. Через пустыню проложена дорога. Большая ее часть без асфальта, с покрытием из укатанной соли. Ехать по ней вполне можно. Это лучше обычной хорошо ухоженной грунтовки. Вдоль дороги идут две канавы. Они полны соленой воды.
На ужин мы заехали в г. Доуз (Douz). Это еще одно место, где можно организованно побродить по оазису Пальмира или отправиться в джипо-верблюдный тур в пустыню.
Еду нашли в кафе Али Баба (Ali Baba). Нашли даже без путеводителя, но оказалось, что он есть в Lonely. Хозяин - черный африканец с белозубой улыбкой и отличным английским встретил нас очень приветливо. Поговорили о русской зиме, снеге, елках и медведях. В некоторых заведениях ориентированных на интуристов имеются тетрадочки, в которых можно оставить запись. Из России мы первые оставили запись. На этот раз удалось вкусно поесть, хоть пробовать кус-кус еще раз, мы не отважились. Ужин на всех обошелся в 8 динаров. Во дворе кафе есть шатер, сидя в котором можно есть, и воображать, что ты бедуин в пустыне. Нам даже переночевать предлагали. Очень приятное место - всем рекомендую. Адрес ул. 7 ноября (Хабиба Бургиба), 100 метров к северу от главной круглой площади.
Не доезжая до последнего города Ель Фаоар (El Faouar), за которым начинается уже настоящая пустыня без оазисов, мы встали на ночевку у огромного бархана. 33o27.382'N 08o52.693'E h=53 m В результате ремонта дорогу положили по новому месту, а старая частично засыпанная песком оказалась идеальным местом для стоянки. Подъезжая к бархану, мы даже застряли в песке. Выехать удалось быстро. Это совсем не то, что застрять в снегу. Здесь машина просто глохнет, и колеса не вращаются. Двигателю не хватает мощности вращать колеса даже на первой передаче.
После появления видеокамер, телефонов, прочей бытовой походной техники возникла необходимость все это регулярно заряжать. Можно конечно для каждого устройства купить специальное зарядное устройство, но это дорого и неудобно. В эту поездку я взял с собой UPS - устройство бесперебойного питания от компьютера, выломал из него аккумулятор. Сделал я это в последний день перед отъездом, поэтому не успел сделать последнего шага - приделать вместо аккумулятора разъем как у прикуривателя машины. Вторая ночевка без стационарного электричества оставляла нас без всех вышеперечисленных устройств. Пришлось экстренно из подсобных материалов доделывать преобразователь. Вскоре нам удалось накормить все электроприборы досыта. Ура, теперь у нас в машине есть розетка 220В, мощностью 250 Вт.
Стоянка удалась на славу. Бархан и черная ночь. Вот только трубки плохо работали, едва чувствуя сеть. Ближе к утру удалось увидеть Центавр и ? Центавра - ближайшую к земле звезду.
Утром встали рано, чтобы эффективнее использовать световой день и посмотреть восход солнца. В 6 утра не жарко - +6 градусов. Холодно, а еще Африка называется. Я намотал на голову штаны из полара. Получилась чалма. Так и пошел гулять.
Первый лучик солнца осветил гребень бархана. Залезли осмотреть окрестности. В нескольких сотнях метров заметили небольшой оазис, состоящий из нескольких пальм. Пошли до него. По пустыне ходить трудно. 300 метров мы преодолели за 10 минут. В оазисе куча вкусных фиников, посреди водопроводный кран из которого течет горячая минеральная вода. Вспомнилась поговорка "Если видишь в море люк, не пугайся это глюк".
Вернувшись с прогулки, на газу сварили завтрак. Выпили кофе, расслабились, погрелись на солнышке. Вот оно счастье. Только вот, как рано не вставай, выезжаем все равно в 11. Ладно, все-таки отпуск.
День начали с того, что доехали до г. Ель Фаоар (El Faouar). Оказалось, что здесь нет ни одного туриста. Всюду местное население. Просто удивительно, что в 20 километрах от сюда, соседний город ими кишит, а тут одни местные. В этих краях Туниса большинство составляют не арабы, а негры. Раньше здесь был центр работорговли, и некоторая часть невостребованных рабов осталась здесь жить навсегда. Попадаются колоритные персонажи, только в открытую фотографировать их боязно. По исламской традиции делать любые изображения людей запрещено. Если человек умрет, а его образ будет храниться на фотографии, то душа не найдет упокоения в раю. В диких странах народ шарахается от фотоаппарата как от пулемета. В Тунисе это конечно не так, но съемка людей считается бестактностью.
В городе на рынке купили продовольствия, всяческих фруктов, орехов.
Рядом с рынком парковка, на отведенных местах ровными рядами под знаком стоят машины, ишаки, верблюды. Народ живет бедно, телеги разбитые, велосипеды самодельные, машин мало.
На следующий день мы должны попасть на ливийскую границу, для этого надо пересечь всю страну с запада на восток и заночевать не далеко от нее. Поехали по прямой дороге. На многих картах она указана, как только для 4WD, но в реальности всюду оказался асфальт. Через несколько сотен километров пустынной дороги опять начали попадаться оазисы и горы.
В маленьком городке Матмата (Matmata) туристам показывают дом троглодита, а вернее жилище берберов в виде пещеры. Вход платный. Требовали 5 динар с каждого, согласились на 3 за всех. Музей содержится в хорошем состоянии и туда стоит сходить.
Дальше на восток местность становится гористой. Мы попали на горную грунтовку. Прямой и хорошей дороги похоже нет. В Lonely пишут, что на обычной машине здесь не проехать. Действительно ехать удавалось очень медленно, периодически задевая камни днищем. Для увеличения клиренса на особенно злобных участках приходилось высаживать женщин. Преодолев высокий скалистый перевал мы спустились в долину к г. Тоужане (Toujane). Старый каменный город - лабиринт. Интересное место, а главное народу мало.
Ниже гор в сторону моря находится холмистая местность, поросшая мелкими кустиками. Здесь снимали Звездные Войны.
Дальше дорога была уже асфальтовая, но машина на нас обиделась. Вскоре спустило колесо. Камни из под колес разбили нипель. Колесо пришлось менять. Как только мы подняли машину, вокруг собралась стайка добровольных помощников. Мне даже не дали самому покрутить домкрат. Все сделали от доброй души и денег не попросили. Была пятница - мусульманам было положено делать добрые дела. Может, конечно, они и в другой день тоже помогли нам. После замены показали дорогу до ближайшего шиномонтажа.
Не смотря на вечер и выходной - он был открыт, вот только ремонтировать камеры, они не умеют, запасного нипеля у них нет, камеры тоже нет, а про то, что такое балансировка колес здесь, похоже, вообще не ведают. Хорошо у меня была запасная камера. Колесо поставили на место. Там оно успешно проехало еще 25000 километров. Удивила меня цена - 30 динар. За эти деньги в России можно перемонтировать все колеса в приличном месте.
Вечером мы еще успевали прокатиться на о. Джерба (Jerba). Это известное туристическое место. Проехать можно на пароме или по 9 километровой дамбе - мосту. Мы выбрали последний вариант. На въезде нас проверила полиция.
Остров оказался типичной туристической резервацией. За высоченными заборами стоят роскошные пустующие по случаю не сезона отели. Местное население в меру сил окультурено и адаптировано к тем, кто случайно вышел из-за забора. От дикого внешнего мира защищает пост на дамбе. Прямо на острове есть международный аэропорт. Все что надо для пляжного туризма.
Жаль только море зимой холодное, кораллы не растут. Тунису в целом не повезло с чудесами природы. Древние развалины плохо сохранились, своей древней истории нет, оазисы в Ливии красивее, море тоже не то. Похоже, Тунису повезло только в новейшей истории. Ориентация на запад и борьба с дурными идеями дала возможность нормально развивать экспорт нефти, не иметь проблем с туризмом. Тунисцы сделали все, что могли для того, чтобы гордится своей страной. По сравнению с Египтом это существенно более приятная страна.
Пока мы катались по Джербе, окончательно стемнело. На ночевку встали в отеле в г. Зарзиз (Zarziz). Ночевка в пустыне дело хорошее, он перед границей полезно привести себя в порядок и помыться. Ночевка обошлась в 26 динаров. Вода в душе была холодной, нормально вымыться не удалось. Все - теперь стоим только в пустыне и омываемся песком. Остаток денег извели в ближайшем ресторане. Тане запомнился негр, который темной ночью, в черных очках ел кус-кус.
Утром встали очень рано. Отель был еще закрыт, а из администрации никого не было. С трудом удалось найти выход через черный ход. Выезжали с тяжелой душой. Что ждет нас в Ливии? Нервно как-то. Приграничный город называется Бен Гуэрдане (Ben Guerdane). Так и хочется сказать Бен Гурион. Лена говорит, что если я так скажу на границе, то точно не пустят.
Дорога идет вдоль берега моря. Картинка весьма унылая. Идеальная равнина, растительность скучная, вокруг соленые лужи. Отлив и моря не видно.
Вдоль дороги стоят мужики и торгуют ливийским бензином в 10 литровых пластмассовых канистрах. Там он в 5 раз дешевле, и поэтому никакие пограничные заслоны не в силах предотвратить контрабанду. Покупать его боязно, хоть впрочем, еще немножко и выбора у нас не будет.
Сразу после Ben Guerdane стоит указатель: Триполи двести километров Каир 2500. Да не близок путь.
Тунисский пограничный терминал выглядит прилично. Выпустили нас без досмотра, и прочих проволочек. Сразу после пограничного столба дорога кончилась, и мы въехали в неизведанное.
Александр Симо , abris@mail.wplus.net
