О Тунисе
Тунис. На пальму за фиником
Африка для нас началась во чреве парома. Затвор открылся в 20.40, и все машины в единый миг рванули на свободу, так, как будто соседей - конкурентов нет и в помине. Победил самый наглый и шустрый, остальным пришлось экстренно тормозить в нескольких сантиметрах от столкновения. Такого я не видел ни в одной европейской пробке. Вспомнился англичанин со словами про зверей у кормушки. Стало как-то не по себе.
Рано или поздно мне удалось покинуть брюхо парома и въехать на таможенный терминал. Виза у нас начиналась с завтрашнего дня, и на душе было неспокойно. Кто их знает, как они с нами обойдутся, заставят ждать, депортируют, пропустят.
Действительность оказалась совсем неожиданной. Современный терминал. Для нас, как европейцев отдельный коридор. Очередей нет, как впрочем, и на соседних коридорах для местных граждан. Декларацию должен заполнять только владелец машины. Сама декларация на французском и арабском. Досматривать нас никто не стал, только сверили номерной знак. Посмеялись, увидев мои документы на машину с русскими буквами. Похоже, видят такое впервые. В ответ я заявил, что арабский еще смешнее, на том и разошлись.
Пришлось заполнить несколько бумажек на машину, но весь процесс был организован четко и быстро. Существует еще общая декларация, типа нашей российской, в которой про оружие, печатные издания, аудио-видео, ну и т.д. Пунктов в ней раза в два больше, но заполнять ее надо только при провозе коммерческих партий указанного товара. На нашу еще не начавшуюся визу никто не обратил внимания. Не прошло и двадцати минут, как мы уже осторожно ехали по нашей первой африканской дорожке. Вот оно и свершилось, вокруг Африка, мечта каждого непослушного школьника времен сказок про Айболита. Жаль только речка Лимпопо далеко, и искупаться в ней на этот раз не удастся. Может я не прав, но кажется, что весь мир вокруг совсем другой. Другая земля, другие растения. Дорога к столице Туниса - городу Тунис идет по многокилометровой дамбе. Вдали виднеются огни большого города удвоенные отражением в воде.
Включаем радио, без особой надежды услышать нечто отличное от арабской музыки, но на удивление ловим французское радио. Мелодичная музыка, одно удовольствие слушать. В городе Тунисе они вещают на частоте 92.0 МГц.
На улице темно, и на сегодня у нас одна задача найти отель, где-нибудь в городе. Шоссе плавно перешло в одну из главных улиц Avenue Habib Bourgiba. Движение интенсивное, но народ весьма вежливый - уступает дорогу, даже правила не нарушают. Видимо челноки, гоняющие в Италию исключение.
Улица уперлась в старый город - Медину. Медина по-арабски переводится как город, поэтому центр практически любого города называется Медина. Рядом висела вывеска одноименного отеля. Пошли на разведку. Цена самого дешевого номера на четверых - 18 тунисских динара. Для Туниса это достаточно дешево. Тунисский динар равен 0.68 US$.
Номер оказался комнаткой общей площадью примерно 10 квадратных метров. Душ был отделен зановесочкой. Избалованные звездочками туристы от такого видимо пришли бы в ужас, но нам это подходит. Я считаю недостойным для путешественника требовать к себе повышенного внимания, даже если за это заплачена куча денег. Ситуация, когда богатый европеец оттягивается, гоняя аборигенов по малейшей своей прихоти, говорит лишь о комплексе неполноценности первого, и не способствует утверждению европейских ценностей в других странах. По-моему в любой стране надо жить адекватно окружающей среде. В такой комнатушке я нахожусь в гармонии с окружающей средой.
Номер был на 4 этаже. Старинные бело-синие деревянные окна выходили на площадь Виктории и городские ворота. Вид отличный.
Кинув вещи, пошли на добычу местных денег. Город весьма цивилизованный, много банков и банкоматов. В одном из них сняли 100 TD. Тунисские бумажные деньги имеют надписи на французском и поэтому в них легко разобраться. Инфляция не велика и поэтому в ходу множество монет. С ними хуже - все надписи на арабском, но числа к счастью европейские. Динар делится на 1000 mills, поэтому если на монетке написано 50, то это 0.05 динара. Самая маленькая монетка, которая нам попала в руки - 20 mills. Особенно мне понравилась монетка 1 динар. На ней такая восточная красавица нарисована на фоне пальм и трактора. Глаз не оторвать, и главное без паранджи, а руки голые до плеч!
В Тунисе только один сотовый оператор TUNSEL. SMS в Россию стоит 0.06 US$. Сетью покрыта вся обитаемая часть страны. Пустыня на юге конечно не покрыта.
Теперь у нас есть деньги на еду и гостиницу, даже на бензин хватит. Один литр 95 бензина без свинца стоит 0.71 динара (0.48 US$). В Тунисе бензин со свинцом не запрещен. Называется он 96 или 98, продается в желтых и красных колонках под названием Super. Бензин без свинца 95, в зеленых колонках с надписью Sans Plomb.
Гулять нет сил, ведь мы не спали прошлую ночь. Перекусив в ужасно дорогом кафе за 28 динар, отправились спать.
Всю ночь мне видимо снились какие-то ужасы про нашу холодную зиму и повседневную суету. Когда в 20 метрах от открытого окна нашего номера на рассвете включили муэдзина, я проснулся не понимая, что случилось. Вот это да, это во сне я на работе, в действительности я в Африке! Как прекрасен мир! Он там, за открытым окном. Стоит только встать и выйти за дверь.
День начали с прогулки по центру. Город весь кишит людьми. Одет народ на удивление пестро. Часть совсем по европейски, часть в мусульманских балахонах. Особенно на женщин интересно смотреть. Некоторые в коротких юбках, с открытыми руками, другие смотрят на мир сквозь узкую щель черного покрывала. Самое удивительное то, что можно встретить стайку подружек одетых по-разному. Это надо видеть: полуголая девица идет за ручку с абсолютно завешанной. Интересно как это у них получается дружить?
На перекрестках обычно стоят не светофоры, а полицейские в комичной белой форме. Такие были во Франции до 2 мировой. В Алжире тоже были, но сохранились, похоже, только здесь и в кино. Встречаются девушки полицейские. Но вот что главное - полицейский уважаемый человек, его любят, и он отвечает тем же. Помашет палочкой, улыбнется, поможет. Отношение к иностранцам лучше, чем к аборигенам. Их обычно не штрафуют и не останавливают. Для того, чтобы их отличать все номера рентованых машин синего цвета. Наш номер был незнаком, и поэтому нас частенько тормозили. Увидев, что мы белые туристы, сразу смущались, извинялись и отпускали, даже не посмотрев документы.
В городе множество обменников, дисконт при обмене не превышает нескольких процентов. Меняют все европейские, мировые и арабские деньги, но люди на рынке признают только доллары, евро считают сувениром.
С первого взгляда Тунис благополучная и европейская страна, но не все так просто. Ислам здесь крепок. Крепче чем у большинства соседей. Например, в мечеть туристы допущены только в определенные часы. Если попытаетесь проникнуть в неурочные часы, то вас остановят. Ясир Арафат именно в Тунисе создал свои террористические отряды.
В Тунисе не кричат на весь мир, что, мол, мы мусульмане, мы крутые. Правительство страны старается создать видимость цивилизации и делает это весьма успешно, однако фундаментализм в стране набирает силу.
Вся современная история Туниса пронизана именем Хабиба Бургиба. Вообще в небольших африканских странах встречаются такие харизматические личности. Написали все стихи, стали большими учеными, воевали во второй мировой, а может и в первой. Живы до сих пор.
Хабиб Бургиба (Habib Bourgiba) как раз из них. Окончил Сорбонну, стал юристом, в 1934 создал оппозиционную партию, устроил революцию. Французы всех разогнали, а Бургиба оказался во французской тюрьме, из которой был освобожден немцами и передан Итальянцам. Воевать на их стороне он не стал, и вскоре вернулся в Тунис, где продолжил баламутить население, пока 20 марта 1956 не стал во главе правительства. Страна была бедная, капиталов не было, поэтому решили строить социализм. Долго строили. Землю поделили, другие прогрессивные дела затеяли. С женщин чадру сняли, учиться заставили, а потом работать. Колхозы делать затеяли. Потом начали мечети притеснять, потом террористов готовить, чтобы они с мировым империализмом и сионизмом боролись. Народ молчаливо терпел, но вот когда Хабиб Бургиба предложил, не иначе как, наслушавшись Горбачева, программу интенсификации и издал указ в месяц рамадан не молиться, а поработать, терпение кончилось. 7 ноября 1987 года авторитетная комиссия исследовала здоровье президента и пришла к неутешительному выводу. С тех пор он с почетом лечится в своей загородной резиденции, а страной управляет уже другой президент не строящий коммунизмов. Теперь его портрет, обвешанный орденами висит на каждой свободной стенке. Вот так кончилось для верного ленинца празднование семидясителетия советской власти.
С тех пор в Тунисе два национальных праздника 20 марта и 7 ноября. День прихода к власти Бургиба и день его смещения. Главная улица каждого города, как положено, носила его имя. Теперь все их переименовывают в авеню 7 ноября. Вывески не успели сменить даже в столице, не говоря о мелких поселках. Теперь это синонимы. Поговаривают, что даже самого Хабиба Бургибу переименовали в 7 ноября, только вот новый паспорт выдать забыли, да и зачем он ему. За границу его все равно не выпускают.
Кстати про названия улиц. В городе Тунисе их очень много. Каждый маленький проулочек имеет свое название. Как правило, оно не написано ни на одном доме. Улиц много, похоже, сравнимо с количеством жителей, поэтому не все из них имеют название в честь какого-нибудь начальника. Часто все ограничивается номером. Самый большой из них - 10163. Американским стритам до этого далеко.
Главным делом в столице было посещение египетского посольства. Мы не успели получить в Москве египетской визы и вот теперь надо это сделать. Можно конечно отложить до Ливии, но боязно как-то, и дороже. Большинство посольств расположено на широченном современном бульваре Мухамеда V. На его круглом перекрестке с авеню Хабиба Бургиба в туристическом центре можно взять бесплатную карту города. Бульвар засажен финиковыми пальмами. Местные озеленители с лесенки обрезают лишние листья, формируя крону. Дома без номеров и нам пришлось не раз спросить дорогу у местного населения. На удивления даже полицейские ничем не смогли помочь. Попался офис какой-то исламской организации. Рискнули зайти и спросить. Оказалось ничего страшного - улыбнулись и сказали правильную дорогу.
Быстро дают только транзитные визы. Дают всем, делают за два часа. Цена - 25 тунисских динара. За 2 entry - 35. Другую валюту не берут. Виза дается на три дня, на каждый проезд. Туристическую визу делают 10 дней посылая запрос в Каир. Ждать так долго было невозможно. Нам посоветовали обратиться в египетское посольство в Ливии, но мы ограничились транзитом, так как в Египте продлить визу не представляет труда.
В Тунисе есть сервис-центр Sony, где можно починить мою камеру. Выяснилось, что надо ехать в далекий пригород Бен-Арос. О гарантийном ремонте и речи не шло. Все бумажки, которые у нас выдают называя всемирной или европейской гарантией применить не удается никогда. Даже в Бельгии гарантия выданная в Голандии не пошла, а уж в Тунисе говорить не о чем.
Камеру взяли сразу, покачав головой, что это слишком круто. В Тунисе таких дорогих камер не покупают, запчастей нет. После двух часов ожидания, камеру вернули со словами, что сломался какой-то блок, какой не поняли, замены нет, надо ждать две недели. Увы через две недели мы уже будем в Египте. Хозяин сервиса оживился. Отлично. Хозяин сервиса в Каире мой друг, детали привезут к нему и вы почините камеру там. Пришлось согласиться. Стоит сказать, что в российском сервисе сказали тоже самое, через две недели частей не нашлось и местный умелец пофиксил все проблемы за 15 минут методом тыка.
Решив все оргвопросы, мы отправились на экскурсию в центр города. Как и положено на востоке центр это базар, с домами лавками. Учитывая войны и неурядицы в других ближневосточных странах базар в Тунисе на сегодня один из самых богатых. Вдобавок он еще сравнительно безопасен. Карманников тут мало. Главная достопримечательность - дворец короля. Дворец конечно бывший. Бургиба его переделал в рынок или базар. Базар кстати слово тюркское, по-арабски будет "сук". С крыши дворца открывается отличный вид на город. Пройти туда можно свободно, но найти дорогу в лабиринте улочек и коридорах дворца не просто. Из одной антикварной лавки надо пройти на второй этаж, далее выйти на еще одну лестницу. Не зная точно пути самостоятельно поделать этот путь невозможно. Местное население постаралось сделать это так и теперь зарабатывает, работая проводниками. Двигаться в центре просто невозможно. Вас непрерывно зазывают посетить дворец.
Проплутав в поисках полчаса мы сдались. Конечно, они с непривычки кажутся страшными арабами, но выхода нет.
Панорама конечно красивая и я не жалею потраченных денег. В результате длинного торга сошлись на 1 евро, 1 динаре и 10 рублях в качестве сувенира. В добавок нам показали комнату, где раньше был гарем. Надо видеть выражение мужика, когда он рассказывал, как Хабиб Бургиба отменил многоженство и распустил гарем. Он провел рукой, как ножом, у шеи, выпучил глаза и сказал: "Теперь многоженства в Тунисе нет".
Если Вы хотите посмотреть страну самостоятельно, то придется доверять местному населению. Оно страшное только с первого взгляда.
Вечером, когда стемнело, мы поехали на берег моря в сторону г. Сус (Sousse). Вдоль берега проложена единственная в Тунисе Автомагистраль. Въезд платный - 6 динар, независимо от расстояния, на которое Вы собираетесь по ней проехать. Дорога широкая, но асфальт не клали давно. Ехать надо осторожно, в готовности что встретится ухаб не совместимый с быстрой ездой.
У г. Хамомет (Hammamet), мы свернули с трассы и заночевали в кемпинге Жасмин (Les Jasmin) в городе Набеул (Nabeul) 36o26.545'N 10o42.742'E h=15m. Кемпинги в Африке, совсем не такие, как это принято в Европе. Обычно рядом с отелем есть лужайка, на которой разрешено ставить палатки. Все удобства в отеле. Цена почти не отличается от номера в отеле. Такой кемпинг имеет смысл только для обитателей караванов, которым просто лениво перетаскивать вещи в номер. Мы, несмотря на это все же выбрали кемпинг. Освещения не было никакого, лужайка под мандариновыми деревьями распахана, вокруг забор, лают собаки и шумят постояльцы отеля. Вот в таких тяжелых условиях мы провели первую и последнюю ночь в африканском кемпинге. Все сказанное не касается небольших экзотических деревушек, выстроенных турфирмами, для организованных туров. Там можно поселиться в пальмовой хижине и почувствовать экзотику, но стоить это будет дороже номера в дешевом городском отеле.
Следующий день, начали с поездки в Карфаген. Для этого пришлось вернуться в г. Тунис. Обидно - всю ночь болтались в поисках кемпинга, а в результате вернулись в исходную точку потратив денег в два раза больше цены гостиничного номера.
За всю поездку нас порадовал только местный пригородный поезд. Здесь не принято перецеплять локомотив, так, чтобы он ехал впереди состава. В одну сторону он едет, толкая впереди себя десяток пассажирских вагонов. Так ездят, конечно, не все поезда. В Карфаген курсирует скоростная весьма современная электричка.
Как известно Карфаген (Carthage) разрушен. Туристы этому, правда, не верят и массово ездят его смотреть. Мы не стали исключением. Для осмотра предусмотрены примерно десять различных площадок. Необходимо купить единый билет и далее ходить с ним как с бегунком, собирая отметки во всех положенных местах.
От того, знаменитого Карфагена, который был разрушен в результате Пунических войн, не осталось ничего. Только в музее можно увидеть несколько монеток и кусочков посуды размером в несколько сантиметров. Римляне добросовестно выполнили поставленную перед ними задачу.
На месте старого города построили новый - ставший столицей римской провинции Африка.
Его тоже весьма качественно разрушили. Остались развалины, куски колонн высотой в метр, театр, и еще несколько груд камней.
Арабы с турками построили свой город, но и он был разрушен.
Теперь в Карфагене множество богатых вилл. Рядом с развалинами стоит президентский дворец. Грозные плакаты предупреждают, что фотографировать можно только в сторону от дворца, чтобы никто не смог разгадать секретов охраны. По идее полицаи должны ловить нарушителей и засвечивать пленку, но, похоже, все это ушло в прошлое. Плакат еще висит, но краска уже облупилась. Здравый смысл вот-вот возьмет вверх.
Рядом с дворцом расположены резиденции иностранных послов и жилища прочей знати.
Хоть смотреть здесь нечего, но посетить эти места приятно. Можно сесть на месте знаменитого карфагенского храма Молоха, в котором приносили в жертву маленьких детей, и предаваться философским мыслям о судьбах человеческой цивилизации. Я не один приехал сюда из идеологических соображений. Здесь мы опять встретили англичанина географа, с которым мы ехали на пароме. Сидя в позе Мыслителя Родена, он созерцал исторические камни и очень обрадовался, увидев нас. Сказал, что проведет здесь несколько дней, пока еще не решил сколько, чтобы передумать все подобающие моменту мысли и насладится величием истории. Даже завидно - нам бы столько свободного времени.
После Карфагена мы поехали в небольшой туристически - киношный городок Сиди бон Саид (Sidi Bou Sa?d). Здесь все дома белые, а окна голубые. Красиво, только слишком много туристов и больно все искусственно выглядит. Это не живой город, а декорация из кино.
Следующую остановку мы сделали в арабском городе Кайроуан (Kairouan). Здесь расположена Большая Мечеть. Это огромное здание с тысячами колонн, стащенных из соседних античных храмов. В путеводителях утверждается, что это святое арабское место уступает только Мекке, Медине и Иерусалиму. Мечеть конечно хорошая, место конечно святое, только вот почти любая арабская страна имеет свое священное место под номером четыре в рейтинги святости. Мечеть открыта для туристов с 8 до 14.00, кроме пятницы. Вход платный Попытка прорыва в неурочное время закончилась нашим выдворением, но дело было сделано - осмотреть внутренности удалось.
У входа в мечеть стояло металлическое ограждение, к которому был привязан баран. Не успели мы посмеяться над этим, как увидели, как мужик едет на мотоцикле, а впереди него, на раме сидит еще баран. Обычно так любимых девушек возят. Баран ехал спокойно, не дергался, а только задумчиво смотрел по сторонам. Видимо привык с детства. В последствии мы видели как их возят на сидениях в машине.
Чуть южнее в Африке едят блюдо фу-фу. Где-нибудь у древних людоедов было ням-ням, в арабском мире есть национальное блюдо кус-кус (couscous). По справочнику Lonely Planet его положено употреблять в ресторане Jeunesse. Так мы и сделали. Как выяснилось это манная крупа сваренная с минимумом воды, с добавлением мяса, овощей и прочей снеди имеющейся на кухне. Половина кус-куса это перец, так, что девушки не смогли осилить половины порции. Таня сказала, что это много вареной морковки с манной кашей и кетчупом. Обычно все недоедки достаются мне, но здесь я оказался бессилен потребить две с половиной порции, но две четно съел.
День подошел к концу. Темное время было решено использовать для переезда на юго-запад страны. Там на границе с Алжиром красивая пустыня, оазисы, отроги гор Атласа.
На ночевку попытались встать в промышленном городке Гафса (Gafsa). Выяснилось, что отели там дорогие 60 и даже 120 динар за ночь. Тунис вольная страна, и здесь можно вставать на ночевку прямо в пустыне. (34o04.519'N 08o14.325'E h=155 m) Так мы и сделали, заехав в небольшую ложбинку, так, что бы из далека нас не было видно, а утреннее солнце мешало нас разглядеть с дороги.
Над головой черное южное небо, видимость отличная. Луны нет и темнота абсолютная. На юге уже виден Канопус.
Ночь прошла спокойно. Все - решено: дальше ночуем только диким способом. Да здравствует свобода!
