О Тунисе
Тунис. В самой середине северной Африки. Часть 3
На следующее утро подъём был в 04.45 час. Приехали на машине на окраину города, откуда начинается бескрайняя как море пустыня. Что сказать про Сахару? Ну, скажу я - впечатляет! Внутреннее восхищение малообъяснимо – вот чувствуешь, что внутри всё задрожало, затрепетало и взбудоражило душу, а почему это происходит – не знаешь, ведь ничего сверхъестественного или необычного глаза вроде бы не наблюдают! Рассказывают, что с восходом солнца в пустыне поднимается ветер, который гоняет песок и рассовывает его всем путешествующим не только по карманам, а во все складки и отверстия, которые у тех имеются. Поэтому туристов перед поездкой на верблюдах обычно одевают в халаты и чалмы. Наверное, всё так и есть, но нам повезло, и мы с этим ветром не столкнулись. Три вполне взрослых (в смысле, больших) одногорбых верблюда (дромедара) повезли нас в пустыню встречать рассвет. Хозяин верблюдов вёл переднего, остальные привязанные верёвкой друг к другу шли следом. Самые захватывающие моменты, когда верблюд встаёт или садится – когда он встаёт, то сначала выпрямляет задние ноги, а когда садится, то опускает передние. В такие моменты нужно крепко держаться за луку седла, иначе рискуешь слететь с высоты 2 метра. Какое всё-таки интересное животное - верблюд! Правильно говорят: «спокоен, как верблюд». Вид у него не просто спокойный, а какой-то философский. А его движения вальяжны и грациозны. Наши крики восторга сопровождали переходы через барханы, когда крен достигал предельных величин! Остановившись и спешившись, встали на одном из барханов и, заворожено глядя на поднимающийся диск пока ещё доброго и ласкового солнца, восторгались уже молча. Ещё впечатляет песок Сахары – он совсем не такой, какой мы привыкли видеть на пляжах. Он настолько мелкий, что напоминает муку или сахарную пудру. Только цвет у него коричневато-розоватый. Набрали себе на память мешочек песка и дома сделали композицию - насыпали его в большую прозрачную вазу, куда поместили засохшие лепестки жасмина и положили окрашенную в красный цвет «розу пустыни».
«Роза пустыни» - самый распространённый сувенир из Туниса. Это причудливые кристаллы соли, которые если маленькие, то действительно по форме напоминают бутоны роз. Обычно они коричневого цвета, как песок и земля, но самые интересные и не очень распространённые – окрашенные в различные цвета. Мы купили зелёные, синие, красные. Неистово торговались, закрывая двери автомашины и собираясь уезжать, в результате чего, сбив первоначальную цену в четыре раза, приобрели два больших куска и набор маленьких за 5 динар.
Покупку «песчаных роз» мы совершили на дороге из Кебили (Kebili) в Тозёр (Tozeur), которая по насыпанной дамбе пересекает ещё одно тунисское чудо - Шотт эль-Джерид. Это соляное озеро площадью 5.000 квадратных километров. Примерно 35 километров дороги проходят по нему. Об этом озере упоминал ещё Геродот. Говорят, что немало людей и верблюдов и даже целые караваны пропали бесследно в этом озере, за что его прозвали «озером смерти». А дело в том, что называть это чудо озером язык не поворачивается – это не озеро в том смысле, какое мы обычно вкладываем в это слово. В дождливый сезон оно может и напоминает озеро, но в жаркое летнее время оно напоминает просто пустыню. Представьте, что озеро сверху накрыли покрывалом и насыпали на него песок. Представили? Вот так и выглядит Шотт эль-Джерид. И только отсутствие хоть какой-нибудь растительности (ни кустика, ни травинки!) вызывает подозрение – что-то здесь не чисто! Люди бдите – не ступайте ногой на эту коварную поверхность и да избежите неприятностей! Вдоль дамбы по краям периодически видны небольшие канавы с водой, преимущественно красноватого цвета (напоминает антифриз), рядом с которыми, вероятно, исключительно для туристов насыпаны горки соли и даже сделаны различные композиции из неё – верблюды, крокодилы, шалаши. Некоторые кучки соли окрашены в различные цвета. В общем Шотт эль-Джерид тоже выглядит достаточно фантастично. Говорят, что Мадонна снимала здесь клип «Frozen».
К слову замечу, что в Тунисе добывают соль, выпаривая её из воды, и экспортируют во многие страны. Эта соль богата йодом и другими полезными веществами, так что пользуется спросом. Огромные площадки с водой и огромные соляные копи, напоминающие египетские пирамиды, мы видели в окрестностях города Монастир. Наш путь лежал через Тозёр в Нефту (Nefta). Эти два оазиса, пожалуй, самые красивые в Тунисе. Огромные сады финиковых пальм радуют глаз. Посчитано, что там растёт 1,8 миллиона пальм. Представляю, как они радовали глаз путешественника много дней шедшего с караваном по однообразному ландшафту с песком, песком и ещё раз песком. Тунисские финики славятся по всему миру; соперничать с ними могут только алжирские из оазиса Бискара. В Москве мы встретили в продаже тунисские финики. Самые восхитительные финики Деглет Нур («пальцы света») вызревают только в оазисах в районе соляных озёр. В Тунисе практикуется трёхуровневое сельское хозяйство: «верхний этаж» – пальмы; «средний этаж» – апельсины, лимоны, гранаты и груши; «нижний этаж» – томаты, салат, лук, перец и корм для скота. Всё дело в том, что без защиты листьев пальм все вышеперечисленные культуры были бы обречены погибнуть под палящими лучами немилосердного африканского солнца. Нефта – второй (после Кейруана) священный город Туниса.
Когда мы приехали в Нефту и проезжали по одной из площадей, нам стал махать и кричать абориген. Мы, естественно, остановились, чтобы узнать: в чём дело. Подойдя к нашей машине, он стал что-то увлечённо говорить. Вероятно, обратив внимание на наши непонимающие лица, он догадался спросить, говорим ли мы по-французски. Мы радостно и с улыбкой сообщили, что не говорим. Думаете, что его это остановило? Нисколько! Он предложил нам экскурсию по городу, в которой он будет гидом и всё-всё нам расскажет. Спросив его, на всякий случай, знает ли он английский, немецкий или, вдруг, русский и, получив ответ, что он не знает, мы задали ему закономерный, как нам казалось в такой ситуации вопрос: «А как мы поймём то, что будет рассказано?» Смысл его ответа сводился к тому, что он расскажет так, что мы всё поймём, к тому же его друг знает немецкий. Это что же: нам придётся брать в придачу ещё и его друга что ли? – подумали мы. Выяснилось, что не придётся, просто там, куда мы приедем, будет этот самый друг, который что-то нам объяснит, к тому же кое-какие слова по-немецки предполагаемый гид всё-таки знал. Получилась та ситуация, о которой говорят: «проще отдаться, чем объяснять, почему нет». «Ладно, уговорил!» - решили мы. «И сколько это будет нам стоить?» - задали мы ему вопрос. На лице новоявленного гида появилось удовлетворённое выражение, какое возникает у человека, достигнувшего после долгого восхождения одной из вершин Гималаев.
«Десять динар!» - радостно объявил он нам цену за экскурсию.
«Десять динар?!» - со всем удивлением, которое только можно было выразить при нашей жизненной скромности, переспросили мы.
«Да, десять. А сколько вы хотите?» - последовало уточнение.
«Пять динар.» - сказали мы.
«Но, это же будет экскурсия на целый час и по всему городу! Давайте девять!» - последовало предложение предполагаемого гида.
«Вот, именно, всего лишь час! Давай шесть!» - выдвинули мы встречное предложение.
«Шесть? Но это же очень мало! Давайте восемь!» - спустился он на ещё одну ступеньку. «Восемь? Но это же очень много! Давай семь!» - поднялись на одну ступеньку мы.
Тут нам показалось, что молодой человек, несмотря на всю свою улыбчивость, сейчас заплачет, да, и запасы наглости у нас к этому моменту уже иссякли. «Ну, ладно, давай за восемь!» - вернули мы к жизни туниссца. Радостный он запрыгнул к нам в машину. Познакомились - выяснилось, что его зовут Фати. С ним мы объехали и посмотрели его родной город. Он привёз нас в финиковую рощу, где нас усадили в беседке и стали развлекать (кстати, на хорошем немецком языке) – судя по всему, все эти мероприятия там отработаны до мелочей. Сначала нам налили пальмового сока – очень приятная вещь, напоминает слабенькую бражку. Потом нас угостили финиками, пояснив, что они приготовлены без добавления сахара и ещё чего либо – «полный натурель»! Весьма вкусно! Потом нам принесли «трубки мира» - тоненькие и маленькие (длиной около 30 см). Забили в них «косячки». Поймав наши удивлённо-вопросительные взгляды (почему-то в мозгу сразу появилась мысль о наркотиках!), нам пояснили, что это трава, и никакого табака там нет и в помине. «Ну, раз выпили, чего ж не покурить?» - подумали мы и покурили! Самое интересное, что денег за всё это с нас не взяли; нам предложили приобрести коробку тех самых натурально приготовленных фиников весом 1 кг за 4 динара и трубку с запасом курительной травы на 2 месяца за 3 динара. Но, мы вежливо отказались и отправились дальше.
Посмотрели, пожалуй, самое знаменитое место Нефты – «корбейль» (корзину). Это углубление наподобие кратера, с артезианскими источниками – сплошное буйство зелени! Над корзиной оборудована специальная наблюдательная площадка, с которой открывается замечательный вид на неё. Потом Фати предложил посмотреть его жилище. С большим интересом мы приняли его приглашение. Особенность арабских домов заключается в том, что они построены в виде крепости с внутренним двором, в который выходят все комнаты, а снаружи дом почти не имеет окон. Семья у Фати была маленькая: он, жена, маленькая дочка и его мать. Обычно в арабских семьях детей гораздо больше – до 8-10, но Фати всего 26 лет, так что у него всё ещё впереди! Мы, кстати, обсудили с ним и тему невест. Он пожаловался, что для того, чтобы жениться туниссцу нужно иметь много денег. Одного золота невесте дарится, чуть ли не килограмм. Фати спросил, а как с этим делом обстоит у нас в России. «А у нас денег не надо; у нас люди женятся по любви!» - гордо ответили мы ему. Фати сильно позавидовал. Потом он предложил Алёнке остаться в Тунисе и стать его женой, предложив нам за неё верблюда. «Пять верблюдов и, причём белых!» - внёс я встречное предложение, т.к. где-то слышал, что белый верблюд стоит миллион долларов (в Дузе нам довелось увидеть белого верблюда). «К тому же, у вас в Тунисе мусульманину можно иметь только одну жену, ведь ваш президент лишил вас возможности иметь до четырёх жён!» - проявил я свои познания. «Да.» - горестно вздохнув, согласился Фати.
Ровно через час, как и обещал, Фати закончил свою экскурсию. Мы не пожалели, что согласились на его предложение. И, что удивительно, общение русских, не знающих арабского и французского языков, и туниссца, не знающего русского, прошло очень плодотворно и могу сказать, что примерно 70-80 процентов, сказанного Фати, мы, уж, не знаю как, но поняли! Туниссцы очень дружелюбный народ, повторю ещё раз – О-Ч-Е-Н-Ь! Такого дружелюбия мы не встречали нигде, хотя нам грех жаловаться - нам почему-то везде хорошо! И очень хорошо относятся к русским. Половина при упоминании, что мы из России, сразу вспоминают Путина. Есть ещё более продвинутые граждане, которые при знакомстве, услышав, что меня зовут Михаил, гордо добавляли – Горбачёв! А вот американцев не любят (в этом они не одиноки)! Уровень преступности в Тунисе настолько низок, что мы его, честно говоря, не заметили. Этот далеко не безобидный вопрос в Тунисе не коснулся не только нас, но и всех с кем мы общались. Создалось впечатление, что преступников там просто нет! Из Нефты мы двинулись в Кайруан (Kairouan) – один из четырёх священных городов ислама. Семикратное паломничество в Кайруан приравнивается к хаджу в Мекку. Основанный в 670 году он вскоре стал главным городом новой арабской провинции Ифрикии. В настоящее время в нём проживает 100.000 человек. Самая главная достопримечательность и самое священное место Кайруана – мечеть Сиди Окба (Большая мечеть). Говорят, что она древнейшая на африканском континенте. Честно говоря, она мало напоминает традиционную мечеть; больше всего она похожа на крепость с очень высокими стенами и высокой башней. К сожалению, все красоты доступны взору только правоверных мусульман. Это касается почти всех мечетей. Этот момент «напрягал» нас больше всего, несколько омрачая осмотр тунисских достопримечательностей. В принципе, должен сказать, что наши православные храмы и уж тем более соборы Европы гораздо интереснее и более впечатляющи.
В Кайруане тоже не обошлось без добровольно прилипнувшего к нам гида – на перекрёстке он, проезжая на мотоцикле, поравнялся с нами и спросил, куда мы едем. Мы сказали, что едем в центр города. Он сразу же вызвался сопроводить нас и предложил следовать за ним. От Фати его выгодно отличало неплохое знание сразу двух удобных для нас языков – немецкого и английского. Следуя за ним, мы ехали по таким узким улочкам старого города, что временами у нас были опасения, что машина застрянет между стенами домов. Слава Богу, обошлось. Припарковав машину в месте, указанном гидом и получив от него заверения, что здесь она будет в полной безопасности, мы отправились за ним на экскурсию по городу. По дороге к цели, которую мы поняли позже, нам были показаны картинки из жизни тунисских ремесленников – гид заводил нас в различные коморки, где мы наблюдали, как на станках ткут ковры. Также мы зашли в цех сапожников и посмотрели, как делают различные туфли и тапочки. Очень скоро мы оказались там, где должны были оказаться по замыслу нашего хитрого гида – он привёл нас в кооператив, производящий ковры и передал им, чуть ли не в руки. Мы сразу же заявили, что нам не нужны ковры. «Хорошо, хорошо!» – согласились с нами. – «А вы не хотите посмотреть на город с высоты, с нашей крыши?» Смотреть на город с высоты - наше любимое занятие и в любом городе, где мы оказываемся, мы всегда стараемся залезть куда-нибудь высоко и обозреть его. Нас провели на крышу здания, откуда мы смогли взглянуть на кайруанские крыши. После этого мы оказались заложниками коврового кооператива и один из его руководителей начал свой спектакль. Вначале нас усадили в огромной комнате. Комната была с кондиционером, что было просто замечательно, если учесть, какая температура была в тот день. А было в тот день аж +45 градусов! Мы впервые оказались в такой жаре и надо отметить, что в городских условиях она переносится очень тяжело.
Нам принесли чаю. Затем началось представление: два мужичка по команде руководителя стали «метать» на пол огромные красивые ковры (3 на 2 метра). Мы поняли, что «попали» - нас очень хотели сделать покупателями этих бесподобных ковров! Руководитель (кстати, разговаривающий на английском, немецком, итальянском языках, помимо своих арабского и французского!) сопровождал показ рассказом: сколько тысяч узелков на квадратный метр, особенности узоров и т.п. Мы сказали, что ковры очень красивые, но мы их покупать не планируем. Тогда начался показ ковров поменьше – 2 на 1,5 метра. Мы в очередной раз восхитились и повторили, что покупка ковров в наши планы не входит. Руководитель посмотрел на нас с некоторой укоризной, примерно так, как смотрит мудрый учитель на не очень глупых, но сильно заблуждающихся в настоящий момент, учеников. Он лично взял небольшие двойные коврики (0,5 на 0,5 метра) и стал демонстрировать их почти перед нашими носами, сообщив, что они стоят всего 25 долларов. «Какая красота!» - в очередной раз восхитились мы. – «Жаль, что нам не нужны ковры!» Вероятно, тут руководителю пришло понимание, что эта семейка всё равно уйдёт без ковров и он, наконец, отпустил нас. Я пообещал рассказать всем своим знакомым об их кооперативе и взял у них визитку. Уходя, мы встретили парочку следующих «жертв», поднимающихся на крышу для осмотра священного города! Надо сказать, что Кайруан является главным центром по производству ковров в Тунисе. Самым главным нашим желанием в Кайруане было желание пить! С каким же удовольствием мы купили 1,5-литровую бутылку фруктовой воды и с какой же жадностью её выпили!..
Комментарии: