О Мексике
Приключения по-мексикански
Две недели вверх ногами
Длительный перелет, языковой барьер, запреты на ночное такси и далекие заплывы в океан, строгие таможенные порядки – не самое лучшее начало путешествия. Но по прошествии двух недель, в аэропорту мы уже чувствовали себя отщепенцами, изгнанными из рая. Мексика полна ярких впечатлений, которых хватит на всю жизнь.
До отлета оставалась еще масса времени, а нервы уже были на пределе. В уме проносилось: так, почти восемь часов лета до Канар, минус три часа - разница во времени, час в аэропорту столицы острова Гран-Канария Лас-Пальмасе, еще семь до Кубы, где тогда будет вечер, а в Москве уже раннее утро следующего дня. Затем ночь в Гаване и еще минут пятьдесят лета до Юкатана. Итого получается почти шестнадцать часов в небе. Чем дальше считали, тем нереальнее казалась затея добраться до Мексики.
Мексика. В такси по ночам не ездите... далеко не заплывайте, там акулы... Каждый знакомый, бывавший в Мексике (таких было мало), и каждый не бывавший (этих полно) предупреждали нас, двух московских журналисток, о неисчислимых опасностях этой страны. На целых две недели - в другое полушарие, в страну, о подробностях жизни которой большинство из нас знают исключительно по "мыльным операм".
Самолет кубинской авиакомпании "CUBANA" при ближайшем рассмотрении оказался родным Ту-154. За несколько минут до взлета на место впереди нас плюхнулась туристка. "Этот до Гаваны идет?" - спросила она таким тоном, как будто речь шла о рейсовом автобусе. "Идет", - сказали мы. Самолет начал выруливать на взлетную полосу.
Нашими попутчиками оказались кубинцы, возвращавшиеся из командировок; русские жены кубинцев с детьми; испанцы; большая группа российских туристов, летевших до Канар. И только у семи человек конечным пунктом была Мексика. По дороге кубинцы на ломаном русском робко сетовали на тяжелую жизнь при развитом социализме на Острове Свободы. Русские жены кубинцев, уехавшие в свое время на Кубу работать по контракту да так там и оставшиеся, жаловались на низкие зарплаты и скудное питание, но на родину возвращаться, судя по всему, не собирались.
По счастью, одно место рядом с нами оказалось свободным. При дальнем перелете это оказалось особой роскошью, и мы пользовались этим как могли. Когда на шестнадцатом часу полета тело уже ныло от немыслимых поз, которые приходилось принимать, чтобы хоть как-то задремать, наконец объявили о скорой посадке в гаванском аэропорту JosО MartТ. Каждому дали по анкетке, которую необходимо было затем предъявить на паспортном контроле: кто, зачем и почему летит на Кубу. "Transito" - написали мы.
Рослая негритянка-пограничник долго крутила мой паспорт и заполненную анкету, пытаясь, видимо, найти что-нибудь компрометирующее.
- Сколько вы пробудете в Гаване? Где остановитесь? Почему летите в Мексику через Кубу?
После всех расспросов отпустила.
На таможенном контроле отобрали два яблока - весь наш ужин. Мы забыли, что фрукты провозить нельзя. За въезд на Кубу пришлось заплатить пятнадцать долларов (и столько же на обратном пути). Еще за четырнадцать нас отвезли в центральный отель Гаваны, из которого хорошо просматривается новый город и океан, - Hotel Habana Libre. Несмотря на поздний час, Гавана встретила нас жарой. Влажный после пятиминутного тропического ливня воздух был насыщен приторно-сладким ароматом цветущих растений. Казалось, что время здесь остановилось где-то на начале восьмидесятых годов. По улицам тарахтели потрепанные старые "москвичи" и "жигули", и только такси были "иномарками". Необычайно красивая старая Гавана угасает на глазах, а о новой здесь только мечтают. Туристы предпочитают тут надолго не задерживаться - день-два, а затем на побережье. И мы улетали в Канкун на следующее утро.
В аэропорту Канкуна, который расположен километрах в тридцати от самого города, нас встречал новенький "шевроле". Собрав по 22 доллара (трансфер туда и обратно), повез в Zona Hoteleria. Еще не привыкнув к сорокаградусной жаре, мы, едва сели в машину, включили мощные кондиционеры (к счастью, они здесь везде - в автомобилях, автобусах, магазинах и лавках) и сразу замерзли. Третьим в нашей компании был робкий француз, не говорящий ни на одном языке, кроме родного. Он очень обрадовался, услышав от нас: "Salut! Nous parlons franНais". Правда, счастье его длилось недолго: он выходил раньше нас.
Водитель попался разговорчивый: пока ехали, успел рассказать почти все о Канкуне и о темпераменте настоящих мексиканских парней. "Вы в "Лас-Велас"? О, прекрасно, прекрасно!"
Клубный отель Club Las Velas расположен на косе, на самом берегу Лагуны Нечупте. Пойдешь налево - Карибское море, пойдешь направо - лагуна с крокодилами. Правда, забегая вперед, признаемся, что за все время пребывания в Канкуне ни один крокодил нами замечен не был. Говорят, их здесь насчитывается до 180, но они выползают больше по ночам, да и к пляжу близко не подплывают: слишком шумно. Обилие рептилий никак не мешало плавать, кататься на водном скутере, серфинге, байдарках и каяках.
В reception нас первым делом "окольцевали", надев каждой на руку мягкий пластиковый браслет с личным номером и названием отеля, который полагалось носить все время пребывания. В этом поначалу мы усмотрели некоторое посягательство на личную свободу и независимость. Но все преимущества были оценены уже в первый день. Счастливому обладателю голубого браслета на территории клуба полагается: бесплатно есть и пить что и сколько угодно на протяжении всего дня, бесплатно пользоваться спортинвентарем (исключение составляют скутеры, яхты, моторные лодки), плавать в любом из трех бассейнов, загорать и купаться на пляжах лагуны и Карибского моря, принадлежащих клубу, быть одновременно участником и зрителем ежедневных развлечений, устраиваемых студентами из разных стран - "Amigos team" ("Команда друзей") и фольклорными группами, и многое другое. В общем, система "all inclusive" в лучшем ее варианте.
"Las Velas" - своего рода город в городе, утопающий в зелени и цветах, с корпусами и виллами на 250 номеров, бассейнами, магазинчиками, ресторанами и закусочными, своим турбюро. Все входы и выходы охраняются от посторонних нарядом полицейских. И только магический браслет дает право вступать во владения "Лас-Веласа". Провожатым же, если таковые имелись, приходилось томиться за дверью. Мы сами убедились в бдительности охраны, поддавшись уговорам двух молодых мексиканцев проводить нас "до дому" после дискотеки поздно вечером. Беспрепятственно пропустив сеньорит, охранники преградили путь молодым кабальеро: "Ваши браслеты?"
Среди отдыхающих в Club Las Velas преобладали англичане и шотландцы, от последних не отставал Уэльс; немалую часть составляли американцы и испаноязычное население планеты - эквадорцы, колумбийцы, аргентинцы, испанцы; стабильно присутствовали немцы, австрийцы и японцы. Нас же было только двое, но тем мы и были хороши, так как для присутствующих представляли особый интерес: одно то, что ради отдыха в Мексике нам пришлось проделать шестнадцатичасовой перелет, возводил нас в глазах мексиканцев в ранг героических женщин.
Жизнь в "Лас-Веласе" настолько насыщенна и продумана до мелочей, что в первые дни даже не хотелось выползать дальше въездных ворот. Только на Карибское побережье, так как купаться каждый день в спокойной лагуне не казалось особенно заманчивым.
В полдесятого и в одиннадцать один "amigo" собирал стаю из желающих позагорать на песчаных морских пляжах и сопровождал к городскому автобусу (за который мы тоже не платили). Меньше десяти минут вдоль косы, и вот оно, долгожданное море и прохладная тень кокосовых пальм. Разомлевшие от жары туристы усиленно натирались всевозможными кремами от и для загара, и подставляли телеса палящему солнцу (кстати, без крема и головного убора здесь нет смысла даже выходить на улицу). Более опасливые прятались под низкорослыми пальмами. Мы же довольно быстро отдали предпочтение отдыху активному. Взяли напрокат скутер - один на двоих ($35 на полчаса) - и отправились бороздить изумрудно-зеленые воды Атлантики. Кроме дикого, жуткого, невероятного восторга, никаких других чувств. Мимо на огромной скорости проносились смельчаки-одиночки, оставляя за собой фонтаны брызг. А в небе раскачивались "парашютисты", крепко-накрепко привязанные тросом к катеру. "И нам сюда", - подумали мы и решили "пересесть" на парашюты.
После долгих споров, кому быть первой, полетела только одна из нас. Мне же пришлось принести себя в жертву, оставшись с камерой на судне, о чем я впоследствии не пожалела. Оценив смелость красивой muchacha, добрый индеец скостил целых десять долларов, хотя при другом раскладе (то есть другом телосложении) пришлось бы заплатить $40-45 за пятнадцать минут.
Вскоре за нами пришло "такси" - небольшая моторная лодка - и отвезло нас на катер, который дрейфовал в некотором отдалении от берега. Пока мы устраивались на катере, приземлился очень бледный француз. "Je me fais mal!" ("Мне плохо!"), - сказал он и, забрав жену и дочь, тотчас уехал на лодке. Это могло бы послужить нам предупреждением, но мы поняли его слишком поздно.
Трос, к которому был привязан парашют, быстро разматывался, и вскоре парашютистка превратилась в парящего в воздухе комарика. Минут через десять "комарик" начал усиленно размахивать руками, как бы приветствуя нас. В ответ мы (я и два члена экипажа) тоже радостно замахали. Только тогда, когда трос снова намотался на барабан, мы поняли, что приветствие на самом деле было мольбой о снижении: мою подругу укачало уже в первые минуты полета. Вспомнили бледного француза, и стало все понятно: парашютистами нам не быть.
Более надежными показались велосипеды. Мы взяли их в ближайшем от отеля пункте проката (два часа - $12, на день - $24) и отправились исследовать курортную зону Канкуна. Вся коса, протянувшаяся вдоль побережья с севера на юг, оказалась застроенной исключительно отелями, отчего, видимо, и получила название Zona Hoteleria. Современные мексиканские архитекторы, если бы захотели, могли найти в нас благодарных поклонников своего таланта. Бурная их фантазия превзошла все наши ожидания. Увиденное нельзя было сравнить, к примеру, с однотипными отелями Средиземноморья. В Канкуне культура востока - наследие испанцев и мавров - соседствует с культурой американских индейцев: причудливой формы корпуса гостиничных комплексов с башенками, лесенками по внешней стороне домов и мечети, вызывающие в памяти арабские города, стройные современные монолиты из стекла и бетона, небольшие бунгало с крышами из листьев тростника. Все окрашено в нежные пастельные тона или кричащие яркие краски тропических цветов - пурпурно-красные, сиреневые, оранжевые.
Дважды выбирались в Канкун. От зоны отелей до Downtown Cancun можно добраться на автобусе за три песо ($1=7,45 песо) или на такси ($4) - всего пять-семь минут. С языка индейцев майя Канкун переводится как "Место змей", которые, по словам местных жителей, водятся здесь в относительном изобилии. К нашему ужасу, гид-переводчик, сопровождавшая нас на всех экскурсиях, рассказала нам, как накануне собственноручно пристукнула змею, имевшую наглость проникнуть к ней в квартиру по парадной лестнице. Нас же своим вниманием баловали исключительно игуаны (нечто среднее между ящерицей и вараном), ползающие практически везде, в том числе и по территории отеля, - твари страшные только на вид, вполне безобидные и особого внимания потому не заслуживающие.
Центральная улица Канкуна Тулум вся состоит из частных магазинов, сувенирных лавок, супермаркетов и крупных универмагов. Кстати, торговаться с мексиканцами - особое развлечение, от которого, правда, быстро устаешь. В первый раз начинаешь робко, но уже ко второму заходу просыпается инстинкт торгаша. Торговаться нужно практически в любом магазине, кроме супермаркетов и фирменных магазинов, где цены твердые. Легко спорить с индейцами. Почти каждого можно уговорить за пару минут. Чем больше покупаешь в одном магазинчике, тем проще получить скидку. Оказалось, что цену можно сбивать в два, а то и в два с половиной раза.
Белый же мексиканец будет стоять насмерть. После продолжительных споров его все же удается уломать на несколько долларов, редко когда больше, после чего он с оскорбленным видом будет ждать, пока вы уйдете. "Amiga, вы разоряете честного бедного мексиканца", - говорит хозяин какой-нибудь ювелирной лавки.
Кстати, ювелирных лавок здесь, наверное, по две-три на душу населения. Ни одна уважающая себя женщина не позволит себе пройти мимо. Цены на серебро и золото отличной пробы - вполне приемлемы. Если вы не носите сережек, их за десять минут переделают на клипсы, браслет уменьшат как раз по руке, а кольца в один миг окажутся на пальцах, и вы сами не успеете заметить, как купите все. А пока мастер работает, хозяин знакомится:
- Ola, amiga! Вы не говорите по-испански?!
Переходит на английский:
- А, вы итальянка! Нет? Португалка? Колумбийка? Немка? Russia?! О, Russia! Какие красивые muchachas!
И так каждый раз. Русских в нас сразу никто не хотел признавать - здесь они большая редкость.
Но помимо Канкуна были еще отдых на Isla Mujeros (Острове Женщин) и древние города индейцев майя Тулум и Чичен-Итца. Экскурсии мы оплатили в принимавшем нас агентстве - $60 с человека за одну поездку к пирамидам. До развалин Тулума, расположенного к югу от Канкуна (131 километр), добирались часа три на большом комфортабельном автобусе. Не знаю, как другие мексиканские водители, но наш исполнял кучу обязанностей. Мало того, что он вел огромный автобус по узким дорогам, проложенным среди джунглей, он еще успевал поболтать с гидами, поприветствовать знакомых водителей, едущих навстречу, и даже заменить в некотором смысле официанта, обеспечив умирающих от жажды туристов после длительной пешей экскурсии баночкой холодной кока-колы или бутылкой пива. При этом он сам любезно открывал ее, выпустив на минуту руль из рук. И неважно, что у сидящих позади него пассажиров от страха замирало сердце, - сервис все-таки!
По пути останавливались в индейских поселках. Автобус тут же окружали индейцы майя, предлагая пахучие деревянные статуэтки идолов, рисунки на коже, пончо, сарапы - домотканые коврики, которыми они укрываются в холодную погоду и устилают полы своих хижин, гамаки. К майя у мексиканцев особое отношение. Они словно живая реликвия, горькое напоминание о давно ушедших временах, когда цивилизации ацтеков и майя процветали на этой земле. Потомки великих майя - словно добродушные дети. Низкорослые, с круглыми, как солнце, лицами и раскосыми глазами. Кожа не красная, как у большинства южноамериканских индейцев, а темная. И еще одна отличительная черта, о которой нам рассказали, как о большом секрете: каждый ребенок майя рождается с отметиной на спине, чуть ниже поясницы, напоминающей большой синяк. К двенадцати годам пятно бесследно исчезает...
На обратном пути из Тулума два часа провели в местечке Шел-Ха (Xel-Ha). Скалы береговой линии образовали здесь дивной красоты лагуны, в которых можно купаться в масках, наблюдая за подводным миром Карибского моря. К самой воде подступают деревянные мостки для ныряния. К пункту проката змеей тянулась очередь: здесь выдавали маски, ласты и спасательные жилеты. Десятки ныряльщиков в одинаковых синих жилетах шныряли в воде, опустив лицо под воду, время от времени выдыхая через трубку приглушенные крики восторга. Остальные, разомлев от жары, покачивались в гамаках, в большом количестве натянутых между высокими пальмами по берегам лагуны.
В Чичен-Итцу поехали через день. По дороге остановились в небольшом индейском городке Вальядолид - самое печальное место Нового Света, по словам самих мексиканцев. Здесь тоже живут потомки майя.
Вокруг туристов, вышедших из автобуса пройтись по городу, собиралась толпа детей и старух, одетых в традиционные костюмы майя - ипил. "Uno peso, amiga, uno peso!" Так и ходят следом человек по пять-шесть. Торгуют платками с вышивкой, кофточками, деревянными статуэтками, гамаками и медом. Живут по большей части в хижинах-развалюхах: мебели никакой, только полы устланы цветастыми сарапами. Надолго мы здесь не задержались.
Еще только подъезжая к Чичен-Итце, увидели возвышающуюся над джунглями высокую пирамиду. 4 лестницы с 91 ступенью каждая, всего 364 ступени. Самый верх увенчан ступой, символизирующей последний, 365-й день года. Издалека было видно, как туристы, словно муравьи, на четвереньках зигзагами (чтобы не закружилась голова) карабкаются наверх почти по вертикальной лестнице. Мы тоже забрались. Отсюда хорошо видны развалины святилищ, со всех сторон окруженные джунглями.
Две недели пролетели как один день. В уме уже пошел обратный отсчет: час до Гаваны, шестнадцать до Москвы. А в Москве... А в Москве на девять часов больше, чем здесь у нас, в Мексике. В reception с нас сняли волшебные браслеты. До отъезда оставалось еще четыре часа, а мы уже чувствовали себя отщепенцами, изгнанными из рая. Нам позволили пообедать, на остальные же развлечения наложили табу. Не видя на руке привычного браслета, каждый полицейский норовил проверить, но увидев выписку, вежливо отходил: "Adios, amiga!"
За нами заехал знакомый "шевроле" и отвез в аэропорт. $12 с носа - консульский сбор. Сидим на нервах в аэропорту Канкуна. Предстоит перелет в Гавану. Вдруг по залу вылета шум, крики, кто-то руками замахал. Все, кто был, ринулись в одну сторону. Ну, думаем, не дай Бог, самолет какой на полосу упал или пожар. Мы тоже побежали. Но возле телевизоров толпа резко затормозила и снова в крик. Оказалось, футбол. В Атланте мексиканцы забили гол португальцам. Через несколько минут - напряженный момент. Люди снова припали к телевизорам. После очередного гола продавцы в киосках стали угощать болельщиков печеньем и чипсами, просто так.
Нам показалось, что мы тоже болеем за своих. За мексиканцев.
Марина ТАГЕР
