Об Индонезии

Храм у стойки бара

На острове Бали даже ритуалы стали аттракционами.

В нынешнем году курорты Бали переживают бурный расцвет. Звезды шоу-бизнеса и удачливые политики сделали модным этот маленький индонезийский остров. В списке его почитателей Тина Тёрнер, Гельмут Коль, Мик Джаггер, Нельсон Мандела, Стивен Сигал - в общем, вполне достойная вас компания.

Отдых в стиле Дали

Здешние отели, больше похожие на дворцы восточных князей, считаются лучшими в Юго-Восточной Азии.

На острове, где все дышит негой и красотой, любят проводить медовый месяц жители Старого и Нового света. По этой самой причине многие отели имеют специальные номера для новобрачных с кроватями невероятных размеров и зеркальным потолком.

Если сила вашей любви находится в прямом соответствии с содержимым кошелька, снимите виллу, где каждый день водная гладь вашего персонального бассейна будет устлана лепестками гибискусов. Стоимость вилл при отелях $450~$бОО. За розы, разумеется, придется платить отдельно. И не беда, если медовый месяц уже прошел или находится в далекой перспективе. На Бали можно совершить свадебную церемонию в соответствии с местными обычаями и соблюдением всех необходимых ритуалов. Говорят, что моду на эту романтическую процедуру первым на острове ввел экстравагантный Сальватор Дали.

Не зная броду, не суйся в воду

Бьются о берег волны прибоя. Поддавшись неодолимому соблазну, я с разбегу нырнула в воду. Но приливная волна швырнула меня на песок, а потом, стремительно уходя назад, с силой потащила за собой в открытый океан. Раза три я пыталась встать на ноги, хлебнула соленой водицы, разбила колено и, по правде говоря, немного испугалась.

Только на берегу я увидела бегущего ко мне спасателя.
- Мисс! Купаться во время прилива запрещено. Это очень опасно! - весело сообщил он, радуясь тому, что я самостоятельно выбралась на берег.

С тех пор я каждое утро начинала с изучения висевшего в отеле расписания приливов и отливов. В ожидании "высокой воды" можно было заняться собственным совершенством: сделать татуировку (смывается за две недели), заплести на голове множество тугих косичек (не расплетаются даже через месяц ежедневного мытья) или отдать себя в руки массажисток.

Балийский массаж не может сравниться ни с чем. Девочек на эту работу отбирают с пятилетнего возраста. Говорят, что порой их даже ослепляют. Ведь у слепых, как известно, пальцы обладают повышенной чувствительностью. Массажные столики на Бали повсюду - в парках, роскошных фитнесс-центрах, прямо на берегу океана. И все это, вне зависимости от места, за весьма умеренную плату в $20. Массажистку можно вызвать и в номер отеля, но рассчитывать на нечто большее, чем просто массаж, при этом не стоит. Существуют зато специальные "массажные дуэты", когда парочка располагается на соседних столах, а над ней трудятся две массажистки.

Сказка, которая всегда с тобой

Жизнь на острове напоминает бесконечный карнавал. Когда бы вы ни приехали на Бали, непременно услышите: "Вам очень повезло - завтра у нас праздник". Только Новый год отмечается здесь трижды: по балий-скому календарю Вуку, лунному календарю и привычному нам григорианскому. Каждый из двадцати тысяч храмов на Бали имеет свой праздник, приуроченный к дате его основания. А почитаемых на острове богов трудно перечислить.

В Ночь Шивы совершается всенощное бдение, в праздник Кунинган - омовение в святом источнике храма Тирта Эм-пул. И по каждому поводу устраиваются ритуальные сражения богов. В населенных всякой нечистью святилищах Нуса Пенида собираются лекари-чудотворцы, а в храме Петилан проходит церемония с массовым погружением в транс. Во внутреннем дворе храма Ха-янг Апи устраивают ритуальные петушиные бои. Схватка заканчивается гибелью одного из соперников, так как на шпоры бойцов привязывают острые стальные ножи. Пролитая петушиная кровь считается священной, ею задабривают злых духов.

Веселым гулянием отмечается праздник певчих птиц и музыкальных инструментов. Празднуется день металлических предметов, когда вещам, сделанным из металла, приносятся дары. Даже на капотах автомобилей лежат тогда корзиночки с цветами - подношения "духу машины". И никто, кроме "духа ветра", не может их убрать.

Каждый храмовый праздник на Бали сопровождается танцами. Здесь почти нет профессиональных артистов, но танцуют тут все - с детства, всю жизнь и до глубокой старости. Есть танцы мужские и женские, сольные и массовые, в масках и без. Все они повествуют о жизни богов и демонов, и в основе их лежат ритуальные жесты. Каждый такой жест - символ, в нем балийцы, как китайцы в иероглифах, видят целую картину.

Побывать на Бали и не увидеть, как прекрасные девушки танцуют вместе с богами, по крайней мере неразумно. В некоторых храмах (например, в Батубу-лане) дается по два-три представления в день. А вечером любой уважающий себя отель устраивает танцевальные спектакли под открытым небом. При этом придется заплатить еще и за ужин ($20~ $40), но мне ни разу не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь пожалел о потраченных деньгах.

Чтобы ошалевшие от экзотики туристы не метались по острову в поисках мероприятий, в каждом отеле имеется их подробное расписание. Ежегодно выпускается "Календарь событий", в котором перечислены главные храмовые праздники, святые дни и программы танцевальных представлений.

Страны чужой язык и нравы

Жители волшебной страны и сами кажутся порой персонажами сказок. Между прочим, коренные балийцы верят в свое космическое происхождение. Может быть, поэтому они так добры и деликатны.

Обслуга отеля готова сделать для вас все в любое время дня и ночи, причем без заискивания и вымогательств. Радушие витает здесь в воздухе, как улыбка Чеширского кота. Если вы кого-нибудь случайно толкнете, вам улыбнутся, а вашей ответной улыбки будет достаточно для извинений.

Но некоторых вещей все же стоит избегать. Протянуть балийцу что-нибудь левой рукой - все равно что нанести ему страшное оскорбление. Балийцы едят, берут и подают только правой рукой. Левая слывет нечистой.

Зато каждая голова почитается священной, вне зависимости от того, заслужила она этот эпитет или нет. Голова -вместилище души, поэтому дотрагиваться до чужой головы нельзя, чтобы не потревожить душу. По этой самой причине балийцы избегают жить в многоэтажных домах, считая, что живущие выше ходят по головам жильцов нижних этажей.

Жизнь балийца заполнена бесконечными ритуалами. Трижды в день - утром, в полдень и на закате, совершаются подношения многочисленным богам.

Тем, кто выбирает "пепси"

Мимо статуй богов и демонов проносятся "тойоты", "судзуки" и прочие "хонды". Храмы соседствуют с барами и дискотеками. Горят неоновые рекламы и лампады жертвенников. Повсюду слышна французская, английская, японская речь. Уличные астрологи и роллеры. Рэп, изящные балийские танцы и оргии хиппи. А чуть поодаль, в каких-нибудь десяти метрах от бара, плещется море, вернее, Индийский океан. Это Кута, самый веселый балийский курорт. Место ночных кутежей и гуляний, шумный проспиртованный рай южных морей.

Вы не любите рок? Хотите тишины и покоя? Дня не можете прожить без гольфа? Вы ошиблись адресом. Вам в буржуазный Санур, аристократическую Муса Дуа, утонченный Оберой. Кута - для тех, кто выбирает "Пепси".

По этому городу, полному экзотики и восточного колорита, лучше гулять вечером, когда спадет тропический зной и на город опустятся сумерки. На Бали день и ночь делят сутки ровно пополам. Солнце садится в шесть часов и восходит в шесть часов. И так зимой и летом. Круглый год.

Кута - это сплошной базар, со множеством лавок, магазинов, лотков и просто разложенных на тротуарах товаров. В небольших мастерских и сувенирных лавках можно увидеть, как искусные мастера кропотливо создают свои маленькие шедевры.

Верещагин, уходи с баркаса!

"Проблемы, проблемы, проблемы" - говаривал султан, рассматривая свой гарем и пытаясь выбрать кого-нибудь на текущий момент. Решая сходную задачу, листаю рекламные проспекты, думая, чем бы еще заняться на этом замечательном острове. Попробовать оседлать доску для серфинга, отправиться на конную прогулку в джунгли, заняться дайвингом у коралловых рифов или ...

И вдруг я увидела знакомое лицо. С глянцевой обложки мне улыбалась Клаудиа Шиффер. Она сидела в надувной лодке, держа в руке весло. Вместо привычных шпилек на ней были шлем и спасательный жилет.
- Где это она? - интересуюсь я у менеджера.
- На Бали, конечно. У нас на реке Аюнг есть прекрасные места для рафтинга.

Желание быть похожей на топ-модель обошлось мне в $59 (трансфер до реки и обратно, инвентарь, страховка, душ и обед в ресторане на берегу). Признаюсь честно, я пожадничала. Заплати я еще $36, после сплава покаталась бы на слоне, заехала на нем в реку и, при желании, даже приняла бы душ из слоновьего хобота.

В лодке я оказалось в компании молодых греков. Инструктор, симпатичный абориген, провел первый инструктаж -показал нам, как и что делать с веслом, затем обучил трем командам - "вперед" "назад" и "бум-бум" ("осторожно, сейчас стукнемся") и, окинув опытным взглядом нашу команду, почему-то отобрал у меня весло. Мужчин усадили впереди, женщин посередине, а капитан, которого я окрестила Бум-Бум, разместился на корме.

За тысячи лет узкая горная речка проточила в мягком камне глубокое русло. Бурный поток то мчался по порогам в темном ущелье с отвесными стенами, то превращался в маленькие заводи с тихим течением. Тогда можно было немного перевести дух и осмотреться. С огромной высоты на нас низвергалось множество водопадов и водопадиков. Густые заросли лиан ползли вверх по скалам и переплетались где-то далеко наверху.

Единственное чувство, которое я ощущала, был дикий, прямо-таки первобытный восторг. А в конце пути вся наша команда просто-напросто вывалилась из лодки и продолжала безумствовать в воде.

И надо же было такому случиться, что в этот момент мне на глаза попалась лодка с японцами. Молча и сосредоточенно они работали веслами, сохраняя самурайское достоинство и завершая еще один пункт своей туристической повинности. Поддавшись неодолимому соблазну, я, сама уже не знаю почему, вдруг истошно завопила: "Верещагин, уходи с баркаса!". Четыре японские головы непонимающе повернулись в мою сторону, а я снова и снова предлагала им покинуть свой баркас.

Развязка наступила на следующее утро. Заметив уже знакомую компанию японцев за завтраком, я решила блеснуть и поприветствовать их по-японски: "Коничива!". Они же, будучи истинными джентльменами, изобразили в ответ: "Велесякин, уходи с балкаса".

Ударим гонгом но демонам

В середине марта, в день Телима, респектабельные курорты острова сотрясаются от ритуального изгнания нечистой силы. Злых демонов изгоняют, а вернее, загоняют в их постоянные обиталища, чтобы они не бродили по острову и не портили людям жизнь.

Живописные процессии в масках, идущие к океану, растягиваются на целые километры. На каждом перекрестке приносится жертва из цветов и фруктов. Сизыми струйками поднимаются вверх душистые благовония. С факелами в руках участники праздника обходят каждый дом. Горят гигантские демоны из папье-маше и соломы. Стреляют бамбуковые пушки, взрываются петарды, ухают гонги и музыкальные тарелки. Короче говоря, шум на острове стоит просто невообразимый.

А утром наступает мертвая тишина и полное бездействие. В этот день никто не может выйти на улицу, все молча сидят по домам, молятся и медитируют. Запрещено работать, говорить, готовить еду, пить, есть, зажигать свет, пользоваться телефоном. В некоторых районах электричество просто отключают на 24 часа.

Туристы тоже должны подчиняться общим правилам и не выходить из отеля. Правда, есть и пить им никто не запрещает.

Дорога к храму

- Пальмы везде одинаковы, - размышляла я вслух у стойки регистрации, оформляя аренду автомобиля, - глупо валяться весь день на пляже, пусть даже на таком замечательном.

Джип-тойота с кондиционером обошелся мне в $30 за день. Заплатив еще $12, можно было обзавестись шофером (в чем я не нуждалась), а за $15 - личным гидом (что я и сделала).

Ади, так звали гида, взглянув с опаской на белую мисс, лихо крутящую баранку, прицепил на приборный щиток какую-то ленту - дар "духу машины". Так, на всякий случай.

Дорога медленно поднималась в горы, к главному балийскому храму Пура Бесаких. Широкая тропа с множеством ступеней вела к его потемневшим от времени воротам. Две резные каменные створки - "врата вулкана", отмечают вход в любой балийский храм. Вулканы на Бали - вещь привычная и даже обыденная. Пура Бесаких расположен у самого высокого, а потому и самого священного.
- А теперь ты должна надеть саронг, - заботливо предупредил Ади, -без него в храм не пускают ни мужчин, ни женщин.

Храмовый привратник выдал саронг мне и двум бородатым шведам, которые жутко потешались, увидев друг друга в юбках.

Пура Бесаких похож на маленький город - запутанный комплекс из святилищ, башенок, жертвенников, алтарей самым разным богам и демонам. Некоторым из них почти тысяча лет. Говорят, что под главным алтарем до сих пор хранится клад огромной ценности, но на священном месте никто пока не решился начать раскопки.

Возле Пура Бесаких есть еще несколько храмов, не менее удивительных и тоже окутанных легендами. В одном из них - Гоа Лавах (Пещера летучих мышей), где совершаются послекремационные ритуалы, время от времени, появляется страшное чудовище Базука. Последний раз, лет сто тому назад, его видели какие-то голландцы. С тех пор о голландцах и Базуке ни слуху, ни духу.

В кромешной темноте вздыхает гулкое эхо. В это древнее шиванское святилище вряд ли кто-нибудь рискнет углубиться без гида. В его узких лабиринтах и переходах, полных летучих мышей, можно легко заблудиться.

У выхода меня поджидал Ади.

- Куда теперь? - спрашиваю я сдавленным голосом; общение с летучими мышами привело меня в смятение.
- Едем в горы, к озеру Братан.

Хозяйка озера - богиня рисовых полей Деви Шри. Ее храм Улун Дану будто плывет по водной глади. Священно озеро Братан, священна и вода, идущая из озера на орошение рисовых полей. Все, что связано с рисом, священно и обладает магической силой. Как бы ни был богат балиец, дом его непременно покрыт рисовой соломой, отгоняющей злых демонов.

Рис был дарован балийцам богами, чтобы они, выращивая его, оплачивали благодеяния. Вот почему балийцы с такой любовью и прилежанием возделывают рисовые поля.
- Хочешь попробовать рыбу из священного озера? - предложил Ади.
- Хочу. А она тоже священная? - и тут только поняла, как глупо звучит мой вопрос в стране, где чудо - понятие вполне обиходное.

Рыбина действительно была священная, большая и очень вкусная.

Как и положено в тропиках, в конце обеда нам принесли фрукты: салак с чешуйчатой кожурой, маленькие королевские бананы, манго, лохматый рамбутан, папайю и мангостин - темно-фиолетовый шар с твердой кожурой, под которой скрывалась белая мякоть, сладкая и ароматная.
- Жаль, что ты не попробуешь дури-ан, - сокрушался Ади, - он созреет только в декабре. Вкуснее дуриана нет ничего на свете. А вот бананы возьми с собой - мы едем к обезьянам.

И снова за окном мелькали, как в калейдоскопе, каскады рисовых полей, пальмовые рощи, цветы таких размеров и раскрасок, какие бывают только в тропиках. Дорога сворачивалась и разворачивалась на крутых поворотах и наконец уткнулась в сплошную зеленую массу. Остановив машину, мы вышли, сели на поваленное тиковое дерево и стали слушать джунгли. Перед нами шумел Сингех (Обезьяний лес)- обитель обезьяньего бога Ханумана.

У края леса - заросший мхом Обезьяний храм, убежище этих нахальных обитателей джунглей. Когда-то обезьяны оказали неоценимую услугу великому богу Раме, помогли ему победить злого демона, а потому их потомки имеют право на уважение и собственный храм.

Я достала из пакета бананы, и через мгновение на меня со всех сторон посыпались бойкие мартышки. Они прыгали с храмовых строений, с деревьев, раскачивались над моей головой, ловко зацепившись хвостом за раскидистые ветви. Вскоре все содержимое пакета оказалось в цепких натренированных лапках. Прямо передо мной уселся большой важный вожак и, не обращая внимания на суету, стал преспокойно грызть банан. Кожуру есть не стал - бросил мне под ноги.

Эпилог с перспективой

К вечеру мы добрались до западного побережья. Возле берега, на высокой скале, заливаемой во время прилива, чернел изящный силуэт храма Танах Лот. Древний храм - обитель страшных демонов моря. В его глубоких расщелинах живут ядовитые морские змеи - священные стражи святилища. Вечером к этому удивительному храму съезжается множество туристов, чтобы полюбоваться закатом. А закаты в тропиках волшебны.

Старый жрец ставит мне на лоб тику - знак благословения.
- Ты иностранка, - сочувственно произносит Ади, - тебя не коснется благо причастия. Но, может быть, теперь твоя карма все же улучшится. И в своем следующем воплощении ты родишься здесь, у нас. На Бали!

Наталья Якубова