О Кубе
Сьенфуэгос
Дорога заняла прилично времени, так что приехали мы в город, когда уже было далеко за полдень. Прямо на въезде нас окружила куча негров на велосипедах, которые наперебой стали предлагать нам партикуляры. И началось! В окружении толпы орущих папуасов, постоянно пытающихся влезть своим велосипедом под колеса, мы в течение трех часов носились по городу, к вящему удовольствию зрителей. А уж что касается зрителей - с этим на Кубе полный порядок. Очень они любят побездельничать! Правда, все что нам предлагали, нас не устраивало. Либо три двухместных партикуляра находятся далеко друг от друга, либо на двоих предлагают одну комнату с двуспальной кроватью, либо еще что-то… В общем, уже ближе к вечеру расположились 2+2+1+1 - все в радиусе 150 метров. Традиционно: отдых, душ и отправляемся в поисках поесть и мучач. Из забегаловок ничего не могу порекомендовать. В одном ресторане нам полчаса рассказывали, что осталось из еды, поминутно бегая на кухню и уточняя. В конце концов, мы согласились, сели за стол, покрытый грязной скатертью и попросили ее поменять. Нам принесли скатерть с соседнего стола. А через 10 минут пришли и сказали, что половину из того, что мы попросили - в наличии нет. Плюем, уходим. Нам с недоумением смотрят вслед: типа, а что вам не нравится, поесть-то можно - зажрались, блин! Вообще, такая ситуация на Кубе - вполне обычная. В том, что касается сервиса - чистейший совок начала восьмидесятых. Не везде, но встречается, причем чаще, чем хотелось бы.
А теперь самое главное - в Сьенфуэгосе есть Малекон! Я так понял, что малекон - по-испански "набережная". Так вот, в Сьенфуэгосе Малекон - это место съема. Каждый вечер, сделав несколько кругов по Малекону, никто не уезжал оттуда разочарованным! Кроме того, могу порекомендовать дискотеку "Карибеньо". Вход - доллар.
Теперь - отдых. Пляжи в самом Сьенфуэгосе может быть и есть, но там, по-моему, никто не купается. Все рекомендовали нам ехать в место, называемое Ранчо Луна. Это около 15 км. от Сьенфуэгоса, там есть пляж с парочкой кафешек, и некоторым количеством сервиса на пляже: лежаки, пиво приносят и т.д.
Впоследствии здесь же мы и обедали. Там же, метрах в трехстах от пляжа, есть гостиница, в которой - ресторан, иногда обычный, иногда со шведским столом за $10. Один из официантов неплохо говорил по-русски, как он рассказал, он долго жил во Фрунзе, учился на военного летчика, летал на МиГ-25. Именно он прояснил нам ситуацию с ромом "Матусалем".
А дело было так. Отправляясь на Кубу, мы большинство информации черпали на великолепном сайте г-на Винского www.aha.ru~vinsk и в частности там было написано, что лучший ром на Кубе называется "Матусалем". Только приехав, мы во всех магазинах и питейных заведениях спрашивали именно его. В ответ же слышали: да-да вот здесь… ой, извините, только что кончился, ну вот же пустая полка, только что стоял, вон, мужик пошел, вот он купил последнюю бутылку, и прочую фигню в том же роде. Впечатление было, что этот ром - нечто вроде Китеж-града, вроде бы есть, но все время ускользает. Так вот, этот бывший летчик объяснил нам, что дело здесь в торговой марке, право на использование которой было кому-то продано, и купить ром под названием "Матусалем" нам скорее всего не удастся. Впрочем, его производили в Сантьяго-де-Куба, и по мере нашего приближения к этому городу вероятность встретить этот реликт возрастает. Тем не менее, точно такой же ром продолжает выпускаться только под маркой "Канэй" ("Caney"), так что для нас еще не все потеряно.
Тут же поблизости находится и дельфинарий и дайв-центр "Фаро Луна". Что касается дельфинария, то цены там в несколько раз выше, чем в московском, да и скучновато там шести взрослым мужикам. А вот дайв-центр удостоился самого пристального нашего внимания. Посмотрели карту дайв-сайтов, посоветовались с гидом, заполнили какие-то хитроумные формы и договорились на следующий день. Потом опять - Малекон, "Карибеньо", ром несколько раз в день, а более правильным будет сказать, что - непрерывно, иными словами, мы все это время поддерживали в себе некую постоянную, не очень высокую, но достаточную степень опьянения.
И вот наутро приезжаем, располагаемся на причале, одеваемся; транспорт - небольшая лодка, больше чем 6-7 дайверов будет уже тесновато. Выдвигаемся. Ходу - в пределах 5-10 минут. Пришли, место называется Laberinto. А вот теперь начинаются одни сплошные восторги! Для меня это было одно из самых ярких впечатлений от дайвинга вообще. Глубина - около 30 м., высокие стены, уходящие вверх, образуют лабиринт, иногда перемежаются гротами, небольшими сквозными пещерками, тоннелями, в общем - полный восторг! Сразу же хочу предупредить: учитесь работать ластами так, как надо в надголовных средах, т.е. "лягушкой". Иначе те, кто идут за Вами очень многого не увидят - дно песчаное, намутить можно одним неосторожным движением. Я, например, шел последним и вынужден был постоянно останавливаться, ждать, пока муть хоть немного осядет. Выход наверх тоже очень удобный - вдоль дна, есть на что посмотреть. Из живности видели лобстера и немного рыбешек, но там главное - не животный мир, а пейзажи!
Вынырнули довольные, влезли в лодку, вернулись на берег, где обнаружили, что между дайвами отдохнуть негде, так и стояли на причале, ютясь в стремительно исчезающей, вслед за Солнцем, тени от какого-то маленького строения. Лодки там тоже, кроме как в Варадеро, везде без тентов - что не добавляет оптимизма. Дайв следует планировать с учетом этого обстоятельства. Воодушевленные, решили пойти на второй дайв, долго выбирали между двумя вариантами: рэк или кораллы. Рэк обещали небольшой, метров 25 длиной, но когда сказали, что там же есть и масса кораллов - выбор был сделан. Вопреки ожиданиям, второй дайв разочаровал. Обещанный рэк оказался жалкой кучкой железяк, разбросанных по дну в радиусе метров 40 - полный кошмар! Кораллы тоже - не сплошной покров, а несколько эргов, в беспорядке разбросанных по песчаному дну. Выход тоже был так себе - вдоль песчаного дна - смотреть не на что, ни рыб, ни кораллов. Общее впечатление в итоге оказалось несколько смазанным, но потрясающий Лабиринт все равно перекрывал все негативные моменты.
Настало время двигаться дальше. Следующий пункт назначения - Сантьяго де Куба, где мы решили остаться до конца поездки. Впрочем по дороге есть еще парочка интересных мест - город Тринидад, очень красивый с точки зрения архитектуры, и Санта Клара, где находится музей Че Гевары, в котором, как нам сказали, экспонируются то ли отрезанные кисти команданте Че, то ли еще что-то столь же интересненькое… В общем, по дороге из Сьенфуэгоса, мы впервые разделились: наш экипаж, вдохновляемый шедеврами архитектуры в колониальном стиле, а также обещанным черепаховым супчиком направил свои стопы в Тринидад, а второй - приобщаться к революционному наследию, в Санта Клару, в музей. Встретиться договорились посредине между Тринидадом и Санта Кларой, в месте называемом Топес де Коллантес. Заодно, там же находится один из самых известных на Кубе национальных парков, с красивыми водопадами, где мы и договорились встретиться в единственной гостинице.
По дороге на Тринидад мы стали свидетелями удивительнейшего зрелища: стоят два трейлера - это грузовички-полуторки типа наших "Бычков", на которые взгромождены жилые домики с минимальным набором удобств: душ, туалет, кровать, кухонька и т.п. И на одном из них - российский флаг! Сворачиваем, подъезжаем, видим компанию ребят человек восемь, осматривающих берег на предмет понырять. Оказалось, что из Москвы, они решили арендовать эти два трейлера, за $140 в день, причем в аренду входили также гостиницы на всем пути следования. Мы их выслушали, решили, что каждому нравится свой путь, лично нам - наш предпочтительнее и отправились дальше.
Тринидад
В Тринидад мы прибыли в самое пекло. Припарковав автомобиль, тут же были окружены маленькой толпой негров, которые стали предлагать нам: сигары, партикуляр, вкусно и недорого пообедать, мучачу, а также все, что мы еще сможем захотеть. Решительно отвергнув все эти поползновения, мы пошли любоваться красотами города. Действительно, красиво. Все здания в центре построены по виду еще в 19 веке, а то и раньше, и смотрятся весьма интересно. Можно представить себя… ну если и не в те годы, то настроением соответствующим проникаешься - это точно! Впрочем, очень скоро мы выяснили, что долго ходить не можем, упарились и хотим наконец-то присесть, скушать черепаховый супчик и пройти ступенчатую декомпрессию при помощи одной-двух бутылочек рома. Негры были милостиво допущены к общению и произнесены слова "сопа де тортуга", что в нашем понимании должно было означать тот самый вожделенный черепаховый суп. Конечно, есть! - радостно кричит один из них, после чего все той же толпой мы бредем по городу, в конце концов нас приводят в какой-то партикуляр, где грязноватого вида тетка предлагает нам лобстера за $15 и ром по $18. На вопрос о черепаховом супе - недоуменно разводит руками, незадачливый проводник - тоже. Оба посылаются в литую кружку и дальше мы отправляемся на поиски жрачки самостоятельно. И еще один нюанс. Когда негр хочет заработать на тебе денег и ему нужно, чтобы ты с ним куда-то пришел, - верить им нельзя! На вопрос: "Долго ли идти?" отвечают: "Полтора квартала!", после чего Вы радостно идете следом, предвкушая то, за чем охотитесь. Когда же полтора квартала превращаются в 3, а потом в 5… Один из негров честно мне ответил: "Если бы я сразу честно сказал, сколько идти, ты бы не пошел…" "Идиот!! - только и оставалось заорать мне, - я бы взял свою машину, которая стояла у меня за углом!!!" Имейте ввиду, чтобы потом не нарваться…
Путеводитель говорит, что в городе с пожрать - проблемы, ресторанов немного, причем рекомендует некий "Ресторанте Колониаль де Тринидад". Подъезжаем - закрыто, откроется часов в 6 вечера. Уходя, вспоминаем, что на въезде в город была вывеска с волшебным словом, и едем туда. Там выясняется, что надо еще в сторону от дороги ехать 5 км. Какая разница, все равно мы на машине? Сворачиваем и углубляемся в заросли. Через 300 метров понимаем всю бредовость нашей идеи: дорога очень плохая, грунтовка и даже на джипе едем очень медленно. В конце концов подъезжаем - весьма милый ресторанчик под навесом. Обедаем и отправляемся обратно в город, все-таки мы еще не купили сигары и не осмотрели его до конца. В городе в ответ на волшебное слово "тобакко" - так они называют сигары - на нас набегает маленькая толпа, которая прямо на ходу готова продать нам какие-то подозрительные коробки, тут же извлеченные из рюкзака. Вместо этого мы все радостно направляемся в расположенную неподалеку табачную фабрику. Весьма поучительное зрелище. Меня просто поразила отточенность движений немолодой кубинки, которая делала завершающую операцию - заворачивала сигару в верхний лист. Раз, два, три - готово. Ни одного лишнего движения… Хотя, честно говоря, ожидал я увидеть нечто совсем другое. Истории, печатающиеся в глянцевых журналах смачно описывали сигары, скручиваемые на бедре молодой мулатки… Из того, что я видел - скрутить качественную сигару на бедре невозможно! Вдобавок еще неровный край листа обрезается одним резким движением острого лезвия. Как вы это себе представляете - пилить себя по ноге!? После окончания краткой экскурсии нас отвели в чью-то квартиру за углом и предложили на выбор несколько вариантов сигар. В частности "Кохиба Эсплендидос", которую, по слухам, предпочитал всем остальным сам Фидель, в деревянном ящике продали по $30, хотя только потому, что один из нас поспешил согласиться. Если бы не спешили, я думаю, взяли бы по $20-$25. В Москве одна такая сигара стоит около $10.
Предпринятые после этого дополнительные поиски супчика также окончились ничем. Уже потом нам объяснили, что вместо "тортуги" нам надо было спрашивать "карэй" - это вроде бы нечто похожее, только поменьше, но в тот момент мы этого не знали и отправились навстречу второму экипажу, чтобы воссоединиться с ним и продолжить наш нелегкий путь в Сантьяго.
Топес де Коллантес
Приехав в это селение уже в темноте, после нескольких десятков километров по отвратительного качества неосвещенному серпантину, в результате часовых поисков мы обнаружили, что гостиниц там не одна, а целых три. В итоге, когда я выяснил, что ни в одной никто не видел "троих туристов на синей "Сусуки Витара", я решил оставить письмо во всех трех и завалиться наконец спать. Впрочем, все обошлось и когда я дописал первое письмо, второй экипаж наконец-то появился. Приключений на их долю тоже хватило: посещение музея, где вопреки ожиданиям, не было ни кистей рук Че, ни других частей его тела; наблюдение двух кубинских свадеб, которые посещали площадь перед музеем (что-то вроде нашей, мягко говоря странной традиции - ездить всем кортежем к вечному огню), после которого молодые уехали на мотоцикле; заправка бензином с рук после безуспешных поисков заправки; мотор, заглохший вдали от населенных пунктов (да он, собственно, и не должен был ехать на той ослиной моче, которую вам зальют частники) и еще несколько часов выкарабкивания из этой ситуации. Еще один урок в общую копилку кубинского туристического опыта.
Наутро у всех созревает идея: идем на водопады. В самом деле: что это такое - были на Кубе, стране с прекраснейшей природой (хотя и сильно попорченной антропогенным фактором) и кроме дайвинга, мучач и рома ничего не увидеть. Решено: идем в национальный парк! Тем более, что фотографии, которые мы видели в одном из ресторанов, нас весьма воодушевили. Вход в парк стоит $7,50 с носа. Дальше - можно припарковаться и - пешком до водопадов. Здесь мы совершили очень существенную ошибку: пошли в пляжных тапочках. 3,5 км. вверх-вниз по местами раскисшей тропинке в пляжных тапочках - это удовольствие ниже среднего. Вывод: решите сходить - обувайтесь соответственно. По дороге было: пожилой кубинец, продающий восхитительно холодный сок по полдоллара за майонезную баночку (это я уже потом понял, что там у них стаканы такой формы - удивительно похожие на майонезную баночку); озерцо с холодной водой и падающим в нее маленьком водопадиком (я уж было подумал, что пришли) - температура воды +26С, а кажется такой холодной!; совершенно раскисшие последние 300 метров пути, когда остаются только две мысли: как бы не упасть самому и как бы не уронить камеру. В результате мы были вознаграждены действительно красивым зрелищем: водопад, падающий с высоты метров 30, внизу небольшое озерцо и все это на фоне вполне тропической растительности. Путь обратно был еще тяжелее, так как солнце вошло в полную силу. Однако, не прошли мы и трети пути, как нам встретились двое кубинцев с лошадьми на поводу: своеобразное такси для уставших туристов. Всего за $5 лошадь переходит в пользование наиболее уставших и путь обратно превращается для наиболее кредитоспособных в прогулку верхом - при мысли, что будет, если лошадь оступится - лететь вдоль склона метров 50… кувырком… вперемешку с лошадью…
Направление - Сантьяго де Куба. К темноте успеваем доехать до города под названием Санкти Спиритус. В городе останавливаемся, быстро знакомимся с первой попавшейся мучачей, хотя бы немножко понимающей по-английски, и просим ее показать какой-нибудь партикуляр. Квартирьером отправили меня, и пока мы с ней шарились по ночному городу в поисках подходящего варианта (на 6 человек недалеко друг от друга, за приемлемые деньги, то есть не больше $20, а лучше по $15) - видел несколько просто замечательных квартир! Всего за двадцатку, причем можно торговаться, на втором этаже - с орнаментом на стенах, по-видимому, то самое, что все путеводители называют словами "колониальный стиль". При том, что я вообще-то любитель лаконичных форм - мне очень понравилось! Ни один из них, к сожалению, не подошел, так как не удовлетворял всем условиям… В итоге поселились в одном доме все шестеро, причем с носа получилось по 6 с небольшим долларов ($40 на шестерых).
Утром после завтрака сразу же стартуем дальше к конечной цели нашего путешествия. Об этом дне особенно рассказывать нечего: он прошел в дороге. Поздно ночью прибываем наконец-то в Сантьяго-де-Куба.
Комментарии: