О Кубе
Варадеро. Дайвинг
На следующий день, приведя себя немного в порядок, вспоминаем, что мы же сюда еще и понырять приехали! А значит пора и попробовать. Из Москвы мы получили следующие напутствия: нырять на Кубе надо со стороны Карибского моря, там растительный и животный мир гораздо разнообразнее. Из мест назывались Плайя Ларга и вообще весь залив Свиней, а также Гардин дель Рэй. Но, тем не менее, мы решили все-таки попробовать для начала в Варадеро - место самое крутое, значит и сервис будет на уровне. Садимся по машинам, 35 км., и вот оно - Варадеро!
Скажу честно: когда мы планировали маршрут из Москвы, ехать туда мы особенно не рвались. Ведь что такое Варадеро: резервация для западных туристов, "алеманов", как их называют большинство кубинцев, не делая различий между немцами, австрийцами, скандинавами, русскими и т.п. Но в конце концов все-таки включили его в маршрут - чисто с ознакомительными целями. И не пожалели! Действительно: места - как в рекламных проспектах, белый песочек, синее-синее море, пальмы, плавный спуск в воду. Красота! Но наша цель другая!
Узнаем, что в Варадеро есть как минимум два дайв-центра: "Аква" и "Барракуда", в первый из которых мы и попали, просто он был ближе. Договариваемся на завтра: два дайва предлагают за $55, договариваемся по $50 - тем, кто со своей снарягой, и по $60 - двоим без опыта и снаряги. На следующий день приезжаем, выгружаемся, начинаем расплачиваться и с нас опять требуют по $55! В ответ на наши возражения, что мы договаривались - резко забывают английский. Решаем: посылать их в литую кружку и ехать в другой дайв-центр или плюнуть и заплатить. Решающий момент - время. Уже полдесятого, и в другом клубе скорее всего бот уже ушел. Плюем, платим, грузимся, идем в море. Настроение подпорчено… $5 - это не деньги, но если здесь везде договоренность ничего не стоит… При отплытии на корабле долго крутится девушка-пограничница, потом перед отплытием сходит на берег. Катер размером с очень небольшой египетский, довольно-таки чистый, зато скорость гораздо выше. На корме две вертикальные трубы, в которые вставляют удочки и пополняют запасы еды…
Прибываем на первое место, называется Canonera. Наш военный корабль, длиной около 100 м., лежит с небольшим креном на левый борт. Максимальная глубина - 30м. Можно пройти внутри, достаточно несложно, рыбы немного и для Кубы небывало много дайверов - когда мы подошли, у корабля уже было пришвартовано два (!) дайв-бота. Во время погружения минуте на 30-й почувствовал легкую головную боль. Поскольку дайв уже заканчивался, оставалось от силы минут 15, решил не всплывать и закончить вместе со всеми. В итоге, когда подплыл к боту и пришло время вылезать на палубу - еле втащил себя, судорожно вцепившись в перила. Голова у меня к тому моменту просто раскалывалась! Сил хватило только на то, чтобы стянуть с себя костюм до пояса и растянуться на лавке. Так что будьте осторожны: грязный воздух! По двум причинам: во первых, в этом дайв-центре ("Аква", не могу не отрекламировать их в отместку за испорченный день) компрессор расположен прямо рядом с достаточно оживленной трассой, причем рядом еще и останавливаются автобусы, привозящие туристов в близлежащую гостиницу. А состояние автопарка на Кубе таково, что за большинством автомобилей тянется длинный черный или сизый шлейф, кроме рент-а-каров, которые в большинстве своем укомплектованы довольно-таки новыми европейскими и японскими машинками. Так что, по-видимому, во время заправки моего баллона рядом с дайв-центром припарковался автобус… Ну и во-вторых, при общей бедности рассчитывать на своевременную замену фильтров также не приходится.
Так что про второй дайв буду рассказывать со слов своих приятелей: было супер! Место называется Cagilones, стаи рыбы, скат метра два в диаметре, мягкие кораллы. По отзывам - красота неописуемая! Кроме того, там же поймали несколько лангустов и приготовили их прямо на корабле. Здесь требуется сделать еще одно отступление: готовить кубинцы не умеют совершенно. Все сухо, пресно, а уж сами едят такое! Воспоминание о национальном кубинском блюде - рисе с фасолью до сих пор заставляет меня меняться в лице… Так вот, на дайв-боте эти лангусты были настолько свежими, что даже очумелые ручки кубинских поваров не сумели их испортить. Очень вкусно! Стоило это по $15 с носа (или с блюда - как кому удобнее считать) и даже я, у которого голова была как чугунный котел - и то отдал должное… Но все приятное когда-то кончается, корабль причаливает, мы грузимся и движемся в сторону следующего пункта - карибское побережье, Плайя Ларга! Ехали долго, разок поплутали немного, сделали вывод, что полагаться на дорожные знаки и указатели не стоит - как по причине их отсутствия, так и по причине, мягко говоря, не всегда достоверности. Все как у нас - истинное предназначение дорожных знаков - ввести в заблуждение вероятного противника. Самый надежный способ - все время спрашивать дорогу, причем нужно выучить пару фраз по-испански, типа "Сеньор(а), бос бьен пор аки а…" и название населенного пункта. Означает вопрос, правильно ли я еду туда-то. Помогает. Все вскакивают и начинают громко орать и жестикулировать. По собственному опыту мог сказать: лучше спрашивать у мужиков - объясняют в двух-трех предложениях, сопровождаемых скупыми по кубинским меркам жестами. Женщина же, как правило, будет минуты три вопить что-то нечленораздельное, размахивая руками во все стороны, на манер ветряной мельницы. После такого объяснения правильное направление понятнее не становится…
По дороге, уже недалеко от Плайя Ларги, начались болота, те самые, в которых Фидель и сотоварищи скрывались от солдат Батисты. Об этом нам напоминали частые монументы самого что ни на есть революционного вида и содержания. И уже довольно близко от конечного пункта - еще одно интересное место: крокодиловая ферма. А рядом - несколько ресторанчиков, где по-видимому и едят тех, кого выращивают на той ферме. Решили на обратном пути обязательно заехать и попробовать земноводных.
Еще по дороге сделали одно интересное открытие: на Кубе мобильная связь есть только на отрезке Гавана-Варадеро, т.е. в местах наибольшего сосредоточения иностранных туристов. Дальше мобильной связи нет вообще! Даже в Сантьяго-де-Куба, втором по величине городе, на что мы очень надеялись. Так что имейте ввиду… Кстати, все вышесказанное касается только МТС, Би-Лайна ни у кого из нас не было.
Наконец, около 6 часов вечера добираемся до Плайя Ларги. Маленький городишко, даже не город, а поселок. Проезжая по главной и единственной дороге видим дайв-центр, подъезжаем, выгружаемся. В маленькой кафешке при центре покупаем попить и пытаемся договориться о завтрашней нырялке. Бесполезно, языка не знает никто, позвонить директору они тоже не могут, или не хотят, или не понимают, что мы от них хотим; решив подъехать прямо с утра, уезжаем. Пытаемся поселиться в партикулярах, но нас не устраивает то, что нам предлагают, а выбор крайне невелик (поселок - микроскопический). В итоге, двое селятся в партикуляр, а четверо - в гостиницу. Ближе к вечеру вчетвером идем искать, где бы поужинать. В единственной кафешке - стейк из аллигатора! Радостно заказываем - приносят совсем не стейк (в нашем понимании - кусок мяса), а что-то вроде бефстроганова - нарезанное маленькими кусочками. Мясо белое, очень сильно вымоченное в уксусе (видать, в оригинале - ну очень жесткое!), по консистенции напоминает жестковатую говядину, по вкусу - нечто среднее между рыбой и курицей. В общем, разок попробовать можно, но особенно мы не впечатлились. В это время от компании за соседним столиком отделяется человек, подходит к нам и представляется директором дайв-центра! По-видимому, парень из дайв-центра все-таки до него дозвонился. Ближе к полуночи, в очередной раз проезжая мим о дайв-центра видим свет в окошке и подъезжаем спросить что-то. Директор, с которым мы два часа назад договорились о завтрашней нырялке, отводит глаза и говорит, что только что приехала группа из Мексики - 40 человек и мы - в пролете! К нашей чести, морду ему бить мы не стали, поехали спать, чтобы утром сразу после завтрака ехать в Плайя Хирон.
Утро. Завтрак на скорую руку, грузимся в машину и вчетвером (двое не-дайверов остались отмокать в море) мчимся в Плайя Хирон. А по дороге - такое!.. Дорога вьется вдоль берега моря и ее, в сторону моря, пытаются перебежать тысячи крабов! Грозно подняв клешни, изо всех сил стараясь напугать едущие машины! Сначала наш водитель пытался их объезжать, но потом мы поняли тщетность этих попыток и поехали прямо. То и дело под колесами раздавалось очередное: чвяк! - означавшее, что еще один краб не успел увернуться. Амбре, витающее над дорогой, ибо солнышко уже начинает припекать, не поддается описанию. И еще надо сказать, что хоть панцирь и не может защитить краба от колеса, но его острые осколки вполне могут, в качестве посмертной мести, это колесо пропороть! По дороге мы видели пару машин, меняющих колеса. Это еще одно достоинство джипа - более толстая резина. Такое безобразие продолжалось на дороге на протяжении километров пяти, после чего, полные впечатлений, мы приехали в Плайя Хирон. Договариваемся. Два дайва, с берега, цена стандартная на Кубе - $50. Баллоны грузятся в огромный американский школьный автобус - ярко-желтый International - на 6 человек, с нами еще парочка итальянцев, мы на Сузуки пристраиваемся сзади и едем в обратную сторону. Минут через 10 на шоссе видим нарисованный дайверский флажок, сворачиваем и начинаем готовиться. Дайв, как и многие потом: отплываем от берега метров на 50-70, погружаемся на 10, идем еще метров 30 от берега, там стена до 80. Вдоль стены на 25-30 метрах, обратно - на 10. Много мягких кораллов самых разных форм, рыбы не очень много, каких-то других животных мы вообще не встречали. Мне понравилось. Вылезаем и я вижу гримасу разочарования на лицах своих друзей. Что случилось? Оказывается, то место в Варадеро, которое я пропустил из-за плохого воздуха, было на порядок интереснее! Облом! Набрасываюсь на гида: как же так! В Москве нам говорили, что на Карибском побережье все намного интереснее, а тут!? На что гид отвечает: извините, ребята, но шесть месяцев назад побережье Карибского моря до самого Сьенфуэгоса накрыл тайфун "Мишель", на островах "…в Карибском бассейне" - вообще полный кирдык! Поломаны пальмы, в море смыты целые дома. И под водой, на небольшой глубине, метров до 20 много поломанных кораллов, и поголовье рыбы восстановится где-то к будущему году (они весьма быстро размножаются!).
Напоминаю, что мы были там в первой половине мая 2002 года, так что имейте ввиду. Отказываемся от второго дайва и уезжаем сильно разочарованные. По информации, полученной от тамошнего гида, тайфун зацепил довольно-таки широкую полосу побережья, вплоть до Сьенфуэгоса, так что решаем попробовать уже там. Возвращаемся, находим наших друзей предающимися спокойному размеренному отдыху: отмокание в море, поправление головы при помощи двухлитровой бутылки джина, и употребление свежесорванного кокоса. Мы тоже заказали хозяину по кокосу на брата, после чего он кликнул специально обученного человека, который при помощи какой-то веревки (которой он обмотал ноги) с ловкостью мартышки вскарабкался на рядом стоящую пальму, держа в зубах полуметровый мачете. Там, наверху, он несколько раз саданул этим мачете в гущу листьев и связка кокосов рухнула вниз. После чего следует несколько ударов до образования дырочки, туда вставляется соломинка и - вуаля! - пейте на здоровье. Очередное разочарование - лично я ожидал найти внутри божественный нектар. На самом же деле, кокосовое молоко по вкусу напоминает березовый сок, ну, может, чуть послаще… А потом можно взять ложку и вычерпать белую мякоть изнутри - гораздо вкуснее, но уж очень тонкий слой! Правда стоили эти кокосы - по доллару штучка. В моем представлении мы переплатили как минимум вдвое, но торговаться было лениво… Как вариант, можно набухать в свежеоткрытый кокос рома, только лучше проделать это самостоятельно, а не доверять хозяевам - они делают уж очень крепко.
Тем временем на кратком военном совете решаем, что искать здесь больше нечего и после кратких сборов отправляемся в сторону Сьенфуэгоса. По дороге, как и планировали, заезжаем на крокодиловую ферму, где под палящим солнцем в течение минут сорока нам показывают разморенных палящим солнцем земноводных, а потом, через дорогу, пробуем их же, но уже жареных. Порция - точно уже не помню, долларов 10-15. Услаждать слух клиентов игрой на пианино там призвана милая украинская девушка Лиля. Немножко пообщались с ней, по ходу она снабдила нас несколькими ценными советами относительно местного быта. Но - не задерживаемся. На Сьенфуэгос!
